ESPECIAL BUCEADOR INDONESIA
JOHN LIDDIARD analiza Raja Ampat y las ventajas de no estar en un crucero de vida a bordo
RAJA AMPAT SIN un crucero de vida a bordo?
Pensé que todo el mundo hacía Raja Ampat en crucero de vida a bordo, pero aparentemente no es así. También hay algunos centros turísticos insulares.
En realidad, un resort isleño me viene muy bien. No me malinterpretes, me gusta el buceo a bordo. Un crucero puede cubrir un área grande y seleccionar todos los sitios de buceo de renombre, por lo que es excelente para obtener una visión general.
Por otro lado, cuando la ubicación de un resort es rica en buceo, puedes bucear en un sitio diferente cada vez sin repetición y experimentar el lugar con más profundidad.
Si deseas repetir un sitio, puedes volver día tras día: el barco no se ha movido. Si aún desea los sitios de renombre, habrá algunos dentro del alcance del resort, pero no todos.
Piense en Papua Paradise como un barco de vida a bordo de madera disperso sobre pilotes, que no se mueve. El complejo funciona prácticamente de la misma manera. El buceo en barco está configurado para dos inmersiones por la mañana, una por la tarde, luego otra al anochecer y una inmersión nocturna, si realmente quieres hacer las maletas.
Raja Ampat es conocido principalmente como un lugar de peces y arrecifes, pero esto es Indonesia, por lo que las oportunidades macro son inevitables.
Nuestra inmersión de calentamiento se realiza en Pator Reef, un banco apenas sumergido que se extiende desde un promontorio. Las rocas de coral descienden hasta una pendiente de escombros y arena. Nuestro guía inmediatamente señala un pepino de mar con pequeños camarones emperador en su espalda.
Habiendo comenzado poco a poco, subimos en la escala con un wobbegong ubicado en una copa de coral duro, luego surgen más a medida que avanzamos a lo largo del arrecife. Wobbegong en australiano significa tiburón alfombra con borlas y nunca había visto tantos de ellos.
Estos depredadores gigantes y peludos de emboscada están sorprendentemente bien camuflados y son lo suficientemente dóciles como para tumbarse allí mientras nos turnamos para fotografiar.
Detrás de un wobbegong que dormita, un gran ojo abovedado se asoma por una grieta en sombra. Mirando hacia adentro, puedo describir al dueño del ojo como un cruce entre un pez globo y un pez escorpión. Es un pez sapo, tan poco atractivo que me lo imagino apareciendo por la noche para celebrar un feo concurso con el wobbegong.
Entre inmersiones, desembarcamos en un pueblo local. Algunos buceadores se aventuran a explorar; otros se quedan en la cabaña justo detrás del final del embarcadero. Es una oportunidad para quitarse los trajes de neopreno, secarse y disfrutar de unos donuts.
Sí, donas: todas las mañanas la cocina del resort produce una gran cantidad. Algunos permanecen simples, otros están bañados en aderezos que incluyen chocolate, nueces y chispas. Vale la pena bucear sólo por los donuts entre inmersiones.
Un gran ferry de acero se acerca al embarcadero, ese tipo de ferry de doble extremo que se ve transportando coches a través de los fiordos de Noruega y atracando en una rampa de hormigón. ¿Este monstruo realmente pretende llegar de lado al extremo en T de este pequeño embarcadero de madera?
La tripulación de nuestro barco mueve rápidamente el barco de buceo hacia atrás en el embarcadero y fuera del camino del ferry. Una mujer del pueblo corre por el embarcadero gritando y saludando con la mano. No es que tenga ningún efecto.
El lado alto del ferry queda atrapado por el viento, el capitán pierde el control y, crujido, un extremo de la T queda destrozado. El ferry ahora está “atracado”; los pasajeros llegan a tierra. Salimos para nuestra segunda inmersión antes del bis de verlo partir.
DE REGRESO AL RESORT, nuestro capitán del barco muestra cómo se debe hacer, manejando hábilmente el barco contra un fuerte viento de tierra para besar suavemente el embarcadero del centro de buceo mientras se atan las cuerdas.
Después de un viaje matutino en dos tanques y un almuerzo, nos dirigimos hacia la parte trasera de la isla Birie. Aquí Papua Paradise tiene un segundo embarcadero para trabajar, donde se desembarcan los suministros, se repostan los barcos y se bombean las bombonas. Mantiene el bullicio lejos del alojamiento en la parte delantera.
La parte trasera de Birie mira hacia la isla Batanta, mucho más grande, y, junto con otras islas pequeñas, crea un sonido protegido.
Las precipitaciones de Batanta llegan al mar con nutrientes asociados para crear un ambiente ligeramente estuarino. En realidad no es un buceo en lodo, pero sí lo suficientemente sucio como para ser excelente para criaturas diminutas.
El primer premio es para un cangrejo halameda vestido de forma original que se hace pasar por una ramita de algas. Un cangrejo araña verde de 2 cm que se ha golpeado en la cabeza con un hacha de batalla verde de gran tamaño.
Nuestro guía me llama para que pase de un caballo de pipa enano de aspecto andrajoso a una gorgonia púrpura. Ya puedo suponer que ha encontrado un caballito de mar pigmeo, que resulta ser una de las variedades más comunes de Bargibant grumoso.
Más adelante en la inmersión, nuestro guía señala una pequeña mancha amarilla en un hidroide cubierto de tunicados amarillos. Mi vista ya no es 20/20, así que me cuesta distinguir un caballito de mar pigmeo de Pontoh sin mirar a través de la lente de mi cámara, pero esta masa está en un ángulo tan complicado que ni siquiera puedo hacerlo sin correr el riesgo de destrozar todo a su alrededor. Lo despido y paso.
Estos dos eventos tienen un efecto secundario no deseado. En un día de tormenta en el que sólo podemos bucear en las aguas protegidas detrás de la isla, nuestro guía de buceo nos pregunta qué macroobjeto nos gustaría que nos encontrara. ¡Menciona que no ha estado buscando caballitos de mar porque a mí no me interesan!
Malentendido corregido, abundan los caballitos de mar pigmeos.
EL FRENTE DE La isla Birie se enfrenta al estrecho de Dampier. Las inmersiones matutinas generalmente se dirigen hacia el jardín delantero o a lo largo de él en busca de agua clara, peces y arrecifes, y las inmersiones vespertinas se realizan cerca del jardín delantero o alrededor del jardín trasero.
En el lado opuesto del estrecho se encuentra la larga isla de Mansuar, lo suficientemente lejos como para una excursión de un día con tres inmersiones y un almuerzo para llevar. Llegamos a Cabo Kri y ya hay tres cruceros de vida a bordo, uno acaba de terminar y dos se preparan para bucear. Este es uno de los sitios de renombre en la ruta de todos.
Con una corriente que corre a lo largo del arrecife, la inmersión se realiza a la deriva. Esa parte funciona bien. Sólo de vez en cuando veo buceadores de otros barcos que están lejos, y es casi tan bueno como tener el sitio para nosotros solos.
Sin embargo, no fue una inmersión exitosa para mí, ya que me doy cuenta de que sellé la carcasa de mi cámara sin encender el circuito de disparo de la luz estroboscópica. Las tomas con luz natural no hacen justicia a los grandes bancos de barracudas y jureles a lo largo de la cresta, así que me recuesto para flotar y disfrutar de la inmersión, lo que funciona de maravilla para mi consumo de aire.
Pasamos a un embarcadero en Sawandarek, donde hay aún más actividad con cruceros de vida a bordo. Entre donuts, abro mi carcasa y enciendo el disparador estroboscópico.
Nuestros guías tienen un plan astuto y nos dan un intervalo adicional de 15 minutos en la superficie, luego mueven el barco para alejarlo del embarcadero y realizar la inmersión en sentido contrario a los demás.
Los labios dulces son peces muy bonitos para fotografiar y un gran banco de arena sobre un parche de coral es de lo más cooperativo. Al principio creo que son todos labios dulces con cintas, luego noto una versión con bandas diagonales cerca del frente del paquete.
Es un patrón de comportamiento familiar, y la reserva marina de Raja Ampat permite que no se pesquen esos cardúmenes.
A medida que avanzamos hacia el embarcadero, parches de escombros de coral están cubiertos con grandes rejillas de acero y ramitas de coral adheridas, como parte de un proyecto de restauración de arrecifes. Además de las simples rejillas, en la estructura de acero se han soldado tortugas gigantes, mantarrayas y otras criaturas marinas.
En un claro entre esta acería cubierta de coral me detengo junto a una almeja gigante tan grande que Hollywood haría que se tragara entero a un buceador o incluso a un caballo pequeño.
En las aguas poco profundas debajo del embarcadero, alrededor del 90% de los peces se han reunido en una gran agregación, con varios peces de boca dulce y pargos mezclados en la bola protectora. El resto están distribuidos en grupos de uno o dos haciendo cosas normales de pescado.
Todos los cruceros de vida a bordo parecen estar en rutas hacia el oeste. Para el almuerzo y nuestra tercera inmersión nos dirigimos hacia el este hasta otro embarcadero en Yenbuba, y nos quedamos con la ubicación. El final de la inmersión bajo el embarcadero es notablemente similar, con grandes bolas mixtas de labios dulces y pargos.
La diferencia es la forma en que llegamos allí, desplazándonos suavemente a lo largo de una gran pendiente de coral con tortugas, más labios dulces y un banco de peces murciélago. Y ese es el único día en el que conocemos a otros buceadores.
Aproximadamente a mitad de camino del Estrecho de Dampier se encuentra la pequeña isla de Wai, una masa casi circular de arena y jungla en medio de la nada. Está lo suficientemente cerca de Papua Paradise como para poder hacerlo como un viaje por la mañana cuando la marea está bien. Cuando las mareas no son buenas, puede haber grandes corrientes.
Desde 20 m puedo ver las palas de la hélice levantándose del gran motor radial del P-47. A 5 m de profundidad, la pendiente se aplana un poco y, de cerca, es evidente que los restos del avión están al revés. Está tan cubierto de coral que en algunos lugares es difícil saber dónde termina el arrecife y dónde comienza el naufragio.
El cambio en la pendiente del arrecife y la altura de la cola significa que hay espacio para mirar debajo y hacia arriba en la cabina para ver el asiento del piloto, los pedales del timón y los instrumentos.
El plan de inmersión funciona muy bien, con un máximo de 30 m con un suave ascenso a lo largo del arrecife que se convierte en una inmersión normal en el arrecife.
Es como dos inmersiones en una, pero aparte de dos tortugas carey muy amigables, el arrecife no es tan bueno como otra inmersión que hacemos más allá de Wai, hacia el oeste.
El abandono del vuelo de Tubby
El 21 de octubre de 1944, los siete cazabombarderos monomotor P-47 Thunderbolt del vuelo Tubby despegaron de la isla Noemfoor para atacar barcos japoneses en el puerto de Ambon, a unas 750 millas de distancia y cerca del límite de su alcance.
Habiendo pasado más tiempo de lo previsto en el objetivo, el avión tenía poco combustible para regresar a casa. La navegación se complicó al sortear el mal tiempo y, al desvanecerse la luz del día, se decidió atracar cerca de la isla Wai.
El piloto con más combustible subió y activó su baliza de socorro, y los siete aviones abandonaron con éxito.
A la mañana siguiente, se envió otro vuelo de P-47 y un hidroavión PBY para localizar y rescatar a los pilotos derribados. El PBY recogió a dos que habían llegado a la isla y a otros dos desde el mar.
Se llamó a otro PBY para que recogiera a otro piloto avistado posteriormente en la isla, y los dos últimos fueron recuperados del mar ese mismo día.
Se han encontrado tres de los pecios, uno roto a 2m y otros a 28m y 38m. Teniendo en cuenta la lejanía del lugar, ahora sólo se bucea el pecio a 28 m.
UN PAR DE MILLAS Al este de Wai, un montículo de arrecife se eleva a 5 m de la superficie para un sitio de buceo llamado Manta Wai. No es un espectáculo de mantarrayas ininterrumpido: a un par de breves pasadas al inicio le sigue una inmersión regular en el arrecife. Los rayos regresan repentinamente cuando comenzamos a ascender.
Ahora bien, hay buenas razones para superar los 60 minutos nominales de inmersión. Nuestro guía nos indica que volvamos a bajar durante unos minutos, mientras él permanece encima de nosotros con el DSMB.
Las verdaderas mantas “en tu cara” llegan a la mañana siguiente a Manta Dayang, en el límite de los viajes de buceo matutinos hacia el oeste. Aquí, un canal estrecho está atravesado por un banco y un arrecife, y existe la posibilidad de que se produzcan algunas corrientes agresivas, si no fuera por el agua tranquila.
Nos alineamos a lo largo del banco de arena frente a la estación de limpieza de cabezas de coral y en cuestión de minutos llegan las mantas.
Probablemente veo menos que la mayoría porque me dirijo deliberadamente a un extremo. No podemos acercarnos más a la estación de limpieza, así que espero que, al pasar el rato al final, las mantas nadarán a través de mí en el camino hacia y desde su limpieza.
La estrategia da sus frutos. Las mantas no tienen problemas para volar a poca distancia sobre mi cabeza. A veces se acercan por delante pero también por detrás, donde la primera vista que tengo es directamente a través de las hendiduras branquiales desde atrás. Es una de esas inmersiones en las que necesito un máscara con espejos retrovisores.
Una inmersión así podría hacer que el resto del viaje pareciera anticlimático, pero no en Papua Paradise, con toda su variedad.
Termino en Sauyador, un montículo de arrecife en medio de un canal, un sitio donde la corriente había sido demasiado fuerte, lo que hizo necesario un plan B hace un par de días.
Ahora la marea ha subido y tenemos aguas tranquilas, con grandes bancos de peces arriba, tiburones alfombra de pared a pared, escorpión diablo, sepias y peces sapo.
Puede que el buceo haya terminado, pero el avistamiento de peces no. Mirando hacia abajo desde el balcón del comedor, veo tiburones punta negra y rayas patrullando las aguas poco profundas debajo de los pilotes.
Otros buzos informaron anteriormente haber visto un dugongo desde el balcón; yo me lo perdí porque estaba en la sala de cámaras jugando con mi cámara en ese momento.
HECHO DE ARCHIVO
¿CÓMO LLEGAR?> allí8 John Liddiard voló con KLM vía Schiphol hasta Yakarta y luego con Batic Air hasta Sorong. El traslado en lancha rápida a Papua Paradise dura aproximadamente dos horas.
BUCEO Y ALOJAMIENTO> Papúa Paraíso Resort
CUANDO IR> Lo mejor es desde mediados de septiembre hasta mediados de junio. Las aguas son más tranquilas y cálidas desde mediados de noviembre hasta finales de abril.
SALUD> Cámara en Waisai.
DINERO> Rupia indonesia.
PRECIOS> Reserva a través de Bucear en todo el mundo, una pensión completa de 10 noches con paquete de buceo ilimitado, vuelos y traslados cuesta desde £ 3990 por persona. Es posible que sea necesaria una escala para pasar la noche.
Información para visitantes> Viajes Indonesia
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