Dos formas de causar sensación en Canadá

ALI POSTMA y su esposo Joey recorrieron Canadá para documentar la diversidad del buceo de costa a costa; ella elige dos lugares contrastantes para darnos una idea...

Desde el Pacífico Norte hasta el Alto Ártico y el Atlántico Norte, Canadá es uno de los países más grandes del mundo. No sólo somos grandes, sino que con más de 150,000 millas también tenemos la costa más larga del mundo y más lagos de agua dulce que cualquier otra nación.

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El agua está por todas partes. Es el río balbuceante que fluye a través de las praderas, el lago azul en lo alto de las montañas, el océano frío que proporciona langosta a los pescadores. El agua nos conecta.

Joey y yo hemos realizado innumerables inmersiones en todo el mundo y parecería lógico que, como canadienses, hubiéramos explorado nuestro propio patio trasero. Pero antes de que decidiéramos hacerlo hace unos años, probablemente podría contar con una mano los diferentes lugares en los que habíamos buceado en nuestro país de origen. Apenas habíamos arañado la superficie del buceo en Canadá.

Nuestro proyecto "Canadian Splash" nació de nuestro deseo de conectar y alentar a otros buceadores a experimentar este mundo acuático: estábamos en el proceso de bucear y fotografiar cada provincia y territorio de Canadá para mostrar la belleza, las maravillas y la fragilidad escondidas debajo de la línea de flotación. .

Para darle una idea, presentamos aquí una ubicación de agua salada y otra de agua dulce en dos provincias.

Al considerar las posibilidades de buceo en aguas frías de Canadá, ¿por dónde empezar? ¿En el Gran Norte Blanco, con sus vastas extensiones de naturaleza virgen y icebergs? ¿O tal vez la Bahía de Fundy, donde puedes deslizarte bajo la superficie para probar el buceo en medio de las mareas más altas del mundo?

Contra viento y marea, el buceo no se detiene, al menos no en New Brunswick.

Mientras que la mayoría de la gente descartaría la idea de bucear con poca visibilidad, mareas fuertes y corrientes impredecibles, Joey y yo recibimos la Bahía de Fundy, en la provincia oriental, con los brazos abiertos.

La bahía es un destino turístico de renombre mundial, pero también un lugar de buceo único. No en todas partes a lo largo de su costa se puede practicar buceo, pero Deer Island, cerca de la frontera con Estados Unidos, alberga un mundo submarino fenomenal.

La distribución de las islas en el área, la confluencia de las corrientes y la batimetría del fondo marino han dado lugar al "Old Sow", el remolino de marea más grande del hemisferio occidental, que se arremolina justo en la punta de esta isla de Fundy.

Dada la naturaleza implacable de un remolino de marea, bucear allí significa abrazar una fuerte corriente y también, por supuesto, programar la inmersión en el momento adecuado para los espacios que permitan disfrutar con seguridad de este hermoso lugar.

Isla Deer, Bahía de Fundy

Un escalofrío de agua fría y oscura me rodea mientras inhalo y exhalo como Darth Vader a través de mi organismo regulador.

Incluso con un traje seco A partir de entonces, bucear en la Bahía de Fundy puede resultar muy frío en cualquier época del año. No estoy solo cuando hago una mueca cuando el Océano Atlántico inunda mi capucha de neopreno, porque Joey también se encoge de frío.

Falta aproximadamente una hora para que baje la marea. Las aguas turbulentas del Old Sow se han calmado y desinfla mi chaleco salvavidas, sintiendo esa sensación de perfecta libertad a medida que se disipa la presión de las capas de equipo pesado. El mundo se desacelera. Vislumbro los primeros erizos verdes y puntiagudos que ensucian el fondo marino. Seguimos su rastro más profundamente.

Puedo sentir la presión del agua del edificio y una suave corriente que me aleja de mi punto de entrada. Aprovecho al máximo la luz ambiental restante.

El fondo marino en pendiente se va transformando poco a poco en una pared rocosa que sobresale del suelo. Algas incrustantes de color rosa brillante adornan cada rincón, haciéndome sentir como Scuba Barbie. Veo vida marina por todas partes, en rojos, rosas, verdes, naranjas y amarillos fundidos como en la paleta de un pintor.

Esta pared alberga tantas macrocriaturas que si fueras lo suficientemente imprudente como para bajar un dedo, probablemente molestarías a una anémona o un nudibranquio.

La fauna de este paraíso de buceo canadiense menos conocido es gloriosa pero no sorprendente. Dos veces al día, miles de millones de galones de aguas frías y ricas en nutrientes del Atlántico norte entran y salen de la bahía, trayendo consigo esta diversidad de vida.

La corriente del Old Sow nos empuja suavemente, como un paseo por un río lento. A la deriva encontramos y fotografiamos vida marina con colores y texturas que difícilmente parecen pertenecer a un entorno tan extremo.

Más adelante en la pared, siento que la marea cambia metódicamente de dirección, lo que indica el punto medio de nuestra inmersión. Volvemos sobre nuestra ruta, subiendo por la pared de roca para explorar una sección menos profunda en busca de macromovimiento.

Esta suele ser la mejor parte de la inmersión, donde tendemos a tener más suerte al encontrar chupagrumos espinosos, mis sujetos fotográficos favoritos. Podría pasar una inmersión entera concentrado en estos pequeños.

Joey me hace una señal, ya que ha visto un pez regordete anclado por su disco de succión en la roca. He visto chupagrumos en muchas inmersiones, pero cada vez que veo uno nuevo, chillo en mi organismo regulador.

Estos pequeños peces blandos, a veces poco más grandes que una uña, tienen una forma de nadar tan incómoda y adorable que te derrite el corazón.

Pasamos más tiempo del que nos corresponde jugando con los chupagrumos espinosos y la corriente comienza a aumentar. La bañera de hidromasaje Old Sow empieza a girar de nuevo. Disfruto de las vistas caleidoscópicas de Deer Island durante unos minutos más antes de emerger lentamente a la superficie...

Brockville, Río San Lorenzo

Cuando aprendí a bucear En mi provincia natal de Ontario, no fue por ningún interés particular en los lagos fríos y turbios, sino simplemente porque amaba estar bajo el agua.

Entonces, cuando mi viaje al Canadian Splash me trajo a casa para pasar el verano, estaba feliz de planear un viaje a Ontario y Brockville, ¡la tierra de las 1000 islas!

Situada a orillas del río San Lorenzo, la ciudad de Brockville a menudo se pasa por alto como un lugar para bucear en comparación con su contraparte de Tobermory. Sin embargo, como vínculo entre los Grandes Lagos y el Océano Atlántico, no sorprende que el fondo de esta vía marítima esté lleno de naufragios.

Como gran entusiasta del buceo en pecios, estaba emocionado de bucear en Brockville. Lo que hace atractivo el buceo en San Lorenzo no es sólo el agua cálida y la falta de termoclina, sino también el fácil acceso a los restos de naufragios, a veces desde la costa.

En nuestro primer día de inmersión, mi equipo de dos compañeros (Joey y mi padre André) y yo optamos por bucear desde la costa hasta el Rothesay, un vehículo de ruedas laterales de madera de 59 m. Construido en 1868, se hundió tras chocar con un remolcador en 1889.

Nos preparamos para la inmersión desde la parte trasera de nuestro vehículo y nos dirigimos al agua para realizar controles finales antes de seguir una línea submarina que llega hasta el barco. Después de meses de bucear en el océano, era extraño no sentir el amargo sabor salado del mar haciéndome cosquillas en la lengua. Este era un ambiente de maravillas de agua dulce.

Atravesando los bajíos llenos de maleza, observé cómo los gobios invasores se lanzaban a toda velocidad por la arena. También mantuve los ojos abiertos para detectar depredadores más grandes, como el lucio, que se esconde entre la vida vegetal.

Pasaron unos 15 minutos antes de que vi la popa del Rothesay materializarse de la oscuridad. Una mirada al viejo barco fluvial de madera demostró que el tiempo y el agua no habían sido amables con él. Eso y la demolición. la formación por el Royal Military College de Kingston había realizado numerosos cambios en su estructura.

Pero a pesar de la confusión en la que se encuentra el Rothesay había quedado, mirando de cerca pude reconocer su forma y parte de la rueda de paletas. Rodeamos los restos del naufragio en busca de criaturas interesantes.

Entre la fauna acuática que disfrutamos al aire libre se encontraban esponjas de agua dulce, mejillones, caracoles y luciopercas, pero los peces más esquivos, como las percas, eran más difíciles de localizar. Pasamos por encima y por debajo de montones de tablas de madera y aparejos de metal, recordatorios de la Rothesay en su apogeo.

Para el día siguiente habíamos marcado a lápiz el Conestoga, originalmente un carguero de vapor de madera para pasajeros y paquetes de 77 m.

Construido en 1878, se hundió en 1922 después de incendiarse mientras atravesaba la esclusa río arriba. En medio del temor de que quemara la esclusa, fue arrojado al río y aterrizó en aguas poco profundas, donde hoy permanecen los restos del naufragio a tan solo 9 m.

Estaba un poco preocupado por la corriente que se podía ver girando alrededor del motor oxidado, que se encuentra sobre la línea de flotación cerca de la costa. ¿Podré capturar imágenes convincentes mientras lucho contra el flujo del río?

Nos alejamos de la costa, vaciamos nuestros chalecos antibalas y descendimos al lecho del río, donde una placa proporciona información sobre el barco. Cuanto más nadamos desde la orilla, más se levantaba la corriente.

Cuando el Connie estaba en nuestra mira, despegamos del fondo, aprovechando la corriente por el lado de babor. Pasamos zumbando por las tablas de la cubierta y la estructura de madera del casco junto con uno o dos peces fugaces y, demasiado rápido, llegamos a la popa.

Un gran grupo de leucomas se encontraba en la arena poco profunda y, mientras los observaba nadar contra la corriente, un lucio con cara de mal humor salió disparado de la nada. Se abalanzó para matar y el leucoma se dispersó rápidamente, demasiado rápido.

Miré a mis amigos y tuve que reírme disimuladamente. organismo regulador – Más suerte encontrará el almuerzo en otro lugar, señor Pike.

Después de este Planeta Azul espectáculo secundario, volví mi atención a la parte trasera del Conestoga, donde la enorme hélice de cuatro palas era un espectáculo para la vista.

Era con diferencia la parte más interesante del barco, así que me entregué a algunas Opps mientras mis amigos husmeaban.

A lo largo del lado de estribor del pecio encontramos una larga cadena de metal colocada para ayudar a los buzos a ir contra la corriente y explorar el barco por segunda y tercera vez. Mano tras mano, giré mi máscara Entré en la corriente y avancé poco a poco río arriba: un proceso lento y agotador.

De vuelta en la proa hicimos la segunda ronda, esta vez cayendo dentro del Connie. El casco interior ofrecía protección contra la corriente y hacía mucho más fácil fotografiar y moverse.

Vi enormes eslabones de cadena y un gran molinete en el casco, pero, mientras atravesábamos los bajíos llenos de mejillones cebra, también pude ver las enormes calderas, los cabrestantes, el motor, los accesorios de la cubierta y otros artefactos diversos.

La cosecha de 1863 Roberto Gaskin iba a ser la última parada de nuestra aventura de buceo en Brockville. Después de repetidos hundimientos y salvamentos, su destino final llegó en 1889.

Esta vez alquilamos un barco local porque los restos del naufragio se encuentran un poco fuera del alcance de los buceadores. Después de varias inmersiones en el área, teníamos nuestra rutina de buceo a la perfección y no nos tomó mucho tiempo prepararnos para la inmersión.

Entramos al agua y nos aseguramos de agarrarnos al cabo del ancla. Bajamos, luchando contra una fuerte corriente superficial que disminuía en la profundidad.

Al aterrizar a 18 m, pudimos ver por primera vez la barcaza de madera. Descansando sobre un fondo firme, los restos del naufragio tenían unos 35 m de largo y el casco estaba mucho más intacto que el del RothesayLo había sido.

Pasamos por la cubierta y pudimos ver la pintoresca barandilla de madera y las grandes vigas que formaban la estructura. Me encanta bucear en naufragios, pero el Gaskin Era una vista inquietante contra el fantasmal fondo verde de agua dulce. Hacia la popa su estado pareció deteriorarse sustancialmente y me sorprendió lo pocos peces que se podían ver.

Los dos naufragios anteriores habían sido imanes para peces: colas y escamas parecían revolotear por todas partes.

De vuelta en la proa, con diferencia la parte más espectacular de este naufragio, observamos un gran agujero en el casco y un ancla oxidada. A diferencia de otros naufragios poco profundos, nuestro tiempo en el Gaskin había pasado mucho más rápido de lo que esperábamos. Antes de darme cuenta, llegó el momento de ascender.

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