Impresiones torbellino

Caí en esta misión accidentalmente. Hace un par de años, durante un viaje de DIVER al Cabo de Palos, repleto de criaturas, en la región de Murcia, en el sureste de España.

Convencido de que el Mediterráneo realmente no estaba muerto, decidí descubrir por mí mismo en qué otro lugar de España sigue prosperando este mar.

Aprendí sobre las Islas Medas mientras charlaba con un guía de buceo en un viaje a las Islas Columbretes, otra maravilla del Mediterráneo, situada a 2.5 horas en barco de buceo frente a la costa este de España.

¿Será que este trío de destinos de buceo representa el top tres de España? Si es así, me sentí obligado a completar el conjunto.

Mi investigación antes de llegar al pueblo de l’Estartit, puerta de entrada a las Islas Medas, consiste únicamente en ver un par de YouTube vídeos y un vistazo a un mapa para ver exactamente dónde se encuentran las islas. Me gusta llegar a nuevos lugares desde el frío.

Por cierto, si has visto ambas versiones del nombre utilizadas, “Medes” es catalán y “Medas” español, por lo que ambas son correctas.

Es temprano en la temporada cuando llego allí, y no estoy en la mejor forma, ya que conduje desde Sevilla bajo el intenso calor de junio sin aire acondicionado y dormí en mi autocaravana junto a una gasolinera la noche anterior.

En lugar de acampar gratis, elijo el camping más bonito que puedo encontrar. El Camping Rifort es el más cercano al pueblo. Tiene piscina, bar, instalaciones de lavado limpias y, a mis 41 años, parezco ser la persona más joven aquí.

Hay nada menos que 12 centros de buceo en el pueblo de l’Estartit y mis amigos de la oficina de turismo de Valencia me han asociado amablemente con Les Illes Hotel & Buceo, que localizo durante mi primera tarde yendo en bicicleta hacia el puerto deportivo.

No me sorprende descubrir que no hay estacionamiento justo al lado del puerto deportivo o del centro de buceo (estos puntos costeros suelen tener poco espacio), pero me alegra escuchar las palabras "no te preocupes, elegiremos Te levantas” del gerente del centro de buceo por teléfono más tarde esa misma noche. Descubro que esta es una práctica común para sus huéspedes.

Lo sorprendente es que las Islas Medas se encuentran a sólo un par de kilómetros de la costa. De alguna manera esperaba que estuvieran a una gran distancia en un barco de buceo.

Carlos, que llega a recogerme. la mañana de nuestra inmersión, me saluda calurosamente, al igual que el propietario del centro de buceo, Genis Dalmau, una vez que llegamos y dos de sus guías, Markoss y Guido.

La mayoría de la otra media docena de buceadores en nuestro barco son franceses y bucean con otro guía, mientras que Markoss y yo debemos hacer lo nuestro, con un tipo alemán montado en un costado siguiéndonos.

L'Estartit está a poca distancia en coche de la frontera con Francia, y los buceadores franceses son el pan de cada día del centro, representando el 70% de sus huéspedes. El resto proviene de otras partes de Europa, pero ven a muy pocos británicos, me cuenta más tarde Guido.

Además de para los amantes del snorkel y los excursionistas en barco, las Medas son principalmente un destino de buceo. Está estrictamente prohibido poner un pie en las islas, a menos que seas una gaviota patiamarilla, que se encuentra entre los principales habitantes.

Me gusta el hecho de que las Medas, formadas por dos grandes islas que terminan en un grupo de islas satélite en un extremo, están a sólo un corto trayecto en barco. Cuando llegamos a nuestra boya de buceo designada, apenas nos hemos puesto los trajes secos.

Todos los buceadores franceses bucean mojados y solo mi grupo elige la opción blanda. Si la temperatura del agua es inferior a unos 23°C, ¡quiero permanecer seco! Entre 25 y 30 m de profundidad, hacia donde nos dirigimos, experimentaremos algo en la región de 14 a 16 ° en junio.

El número de barcos y buceadores que visitan las islas diariamente es limitado y las áreas designadas están marcadas con boyas de diferentes colores y formas. Algunos están destinados a los centros de buceo, algunos son privados y otros son para bañistas y practicantes de snorkel. Otros separan embarcaciones de menos y más de 9 m.

Debajo de la superficie, las islas son famosas por sus grandes abanicos de mar, cuevas marinas y meros, todos los cuales figuran en lo más alto de mi lista de deseos.

Markoss quiere mostrarme un par de pináculos, así que el barco se amarra a una boya y salimos por la popa para encontrarlos.

Los buceadores franceses van en dirección opuesta, así que tendremos este sitio para nosotros solos.

Es un alivio estar en el agua. Usar traje seco en climas cálidos significa que estarás súper cómodo en agua fría, pero, por supuesto, podrás cocinar mientras estás en el barco.

Descendemos por una pared con la isla a nuestro hombro derecho. El agua es clara, con algunas partículas medias presentes pero sin corriente, y la luz es buena.

A los 20 m noto que aparecen abanicos de mar, aunque me han dicho que viven a una profundidad de hasta 12 m. Markoss me lleva a un saludable bosque de fans que coronan un pináculo de roca como cabello morado y amarillo. Este es el único lugar donde he visto fans de este tamaño y abundancia en toda España.

Guido me cuenta más tarde que el departamento de biología de la UAB (Universidad Autónoma de Cataluña) ha monitoreado a los abanicos de mar a través de varios proyectos para examinar los efectos del buceo y la temperatura del agua en ellos, y que el centro había trabajado con los investigadores en el mar. trasplante de abanico.

"Este año hemos tenido la suerte de verlos reproducirse dos veces en junio", dijo. "Tuvimos suerte, porque este es un evento que ocurre en sólo dos días".

Pasamos a un segundo pináculo y se nos une durante unos minutos un mero, una fiera juguetona y de las muchas que nos cruzamos en la inmersión. Estoy impresionado por el sitio, que ofrece esperanza para otras áreas del mar que están bajo presión pero que aún no disfrutan de dicha protección.

Inmediatamente me gusta este lugar, y si no tuviera compromisos de buceo en otro lugar dentro de unos días, felizmente me quedaría al menos una semana. Exploramos a no más de 30 m de profundidad en esta primera inmersión, pero me han dicho que hay más que ver aún más profundamente.

A la mañana siguiente, mientras tomamos café, Guido y yo discutimos nuestro plan de buceo con la ayuda de un mapa del sitio. Es hora de entrar en cuevas y aún menos buceadores se unen a nuestro barco esta mañana.

El sol todavía está bajo en el este, el mar está tranquilo, sedoso y el aire es fresco. Me encanta esta hora del día y disfruto del paseo en barco, charlando con Guido a medida que las islas crecen.

El barco atraca en una boya cerca de un acantilado en el lado este de la isla. Bajamos a 18 m para encontrar la entrada de la cueva y el sitio Cueva de los Delfines, que lleva el nombre de la estatua que se encuentra en una plataforma rocosa cercana.

En términos de buceo, se trata de una caverna, un entorno elevado que no requiere una certificación formal de buceo en cuevas y donde la luz del día es visible en todo momento.

Desaparecemos uno al lado del otro por la entrada. Está oscuro más allá de la oscuridad, y

Dejo mi linterna apagada para ayudar a mis ojos a adaptarse. Guido me ha dicho que la cueva tiene entre 50 y 60 m de largo y es enorme. Fácilmente hay espacio para que cinco buzos de uno al lado del otro, y probablemente cinco de alto.

Puedo distinguir un tono azul ligeramente más claro en el otro extremo, que supongo debe ser nuestro punto de salida. La cueva pasa por esta parte de la isla.

No hay mucho que hacer en el interior –rocas y cantos rodados en el suelo, paredes de roca desnuda y supongo que lo mismo se aplica al techo–, pero la simple experiencia de estar dentro es la atracción.

El tono azul se hace más grande y brillante, y finalmente se abre hacia una entrada abierta donde nos encontramos ahora a 24 m. También llaman a este sitio Catedral, un nombre más apropiado en mi opinión.

Los famosos aficionados al mar disfrutan viviendo en este punto de salida, rodeando la boca de la cueva como un bigote amarillo y filtrando los alimentos a medida que el agua fluye a través y al lado de la cueva.

Estoy buscando meros, después de haberle dicho a Guido antes de la inmersión que, si es posible, sería genial poder tomar algunas fotos de él con uno.

Volviendo a sumergirnos en la cueva, escaneamos la boca interior con nuestras antorchas. Atrapamos la sombra de un pez aquí o la cola allá, pero no están de humor para jugar. ¿Quizás no son madrugadores?

No somos muy profundos, pero con tanques individuales tenemos que seguir adelante. Volvemos por donde vinimos y recorremos los 50-60 m de entorno aéreo una vez más.

No me di cuenta al entrar, pero nuestro punto de entrada original también tiene otros dos puntos de entrada y salida propios, con techos mucho más bajos.

Los meros también están de mal humor aquí, y todo lo que vemos es a uno deslizándose por la entrada de la cueva hacia el azul. Guido se encoge de hombros y descartamos al sospechoso. -disparar.

Me encanta el ambiente de este lugar, espeluznante pero tranquilo, el buceo fácil pero aventurero. Al salir nos detenemos en la estatua del delfín y le damos una palmadita.

Supongo que sin modelos de mero disponibles, el delfín tendrá que bastar.

De vuelta en el barco, le pregunto a Guido cuándo cree que es el mejor momento para una visita. “De junio a septiembre”, dice. “Durante este tiempo la visibilidad y la biodiversidad alcanzan su punto máximo. Septiembre es el equilibrio perfecto entre visibilidad del agua, vida y número de buceadores. Pero tenga en cuenta que debido a que la reserva marina está bien administrada, los sitios nunca se sienten demasiado abarrotados”.

Siento que me he mecido en el momento adecuado, aunque más tarde escuché que aquí también es posible presenciar peces bailando.