La isla Lundy es un lugar de peregrinación anual para STEVE DOVER, sus amigos y sus hijos, y la mayoría de las veces las focas se echan a reír.
ESTABAMOS SIENDO SOPLADOS por vientos de 55 mph del oeste y, por dramático que esto pueda ser en la costa norte de Devon, no es propicio para el buceo.
Agregue que la marea habría estado bajando rápidamente cuando estábamos a medio camino de Clovelly a la isla Lundy, creando el tipo de vorágine que el Capitán Ahab evitaría incluso si Moby Dick estuviera ondeando una bandera blanca, y comprenderá por qué cancelé la inmersión.
Con el clima británico, no hay garantías. Y Clive Pearson, propietario y patrón de nuestro barco de alquiler Jessica Hettie, fue el primero en recordármelo cuando hice la reserva.
Lo ha estado haciendo constantemente desde que lo contraté por primera vez para llevarnos a Lundy en 1992.
Otras cualidades de Clive son su meticulosa atención a los detalles, un profundo conocimiento de la costa norte de Devon y de los sistemas meteorológicos y de mareas del Canal de Bristol, y sus habilidades culinarias a bordo.
Pero este julio el pronóstico del tiempo era de vientos ligeros del oeste. Elegí julio porque en un viaje anterior nos habíamos cruzado con siete u ocho tiburones peregrinos pescando plancton a mitad de camino de la isla.
La experiencia de hacer snorkel con estos leviatanes vegetarianos fue uno de esos momentos especiales bajo el agua, y esperaba tener la suerte de repetirlo.
Llegamos a Clovelly el viernes por la noche. El pueblo debe ser uno de los más pintorescos y únicos de Devon y Cornwall.
Está agrupado en una calle empinada y estrecha adoquinada que comienza en el bosque de arriba y termina en el muro del puerto, cientos de pies más abajo.
No hay acceso para coches. Dave no lo sabía cuando dejó su billetera. Cuando regresó, jadeando pesadamente pero moviendo triunfalmente su billetera, nos habíamos bebido dos pintas.
El desayuno en el New Inn el sábado por la mañana fue excelente. A mi hijo Fiohann le encantaron los arenques ahumados. Le había recomendado tostadas secas y tocino, pero, francamente, tampoco lo habría escuchado si tuviera 15 años.
Exploramos el pueblo y vimos la “famosa” cascada; bueno, es famosa los días en que los aldeanos saben que hay turistas estadounidenses en la ciudad.
A las 11 cargamos el barco, incluido el transporte de los gemelos 12 de Andris por las antiguas escaleras.
Clive frunció el ceño al ver el pesado juego de gemelos, sabiendo que si caía sobre el pie de alguien causaría un daño permanente.
Pero pronto estábamos mirando hacia el pueblo menguante mientras el barco se hundía suavemente sobre las olas.
Al superar la protección de Hartland Point, quedó claro que el pronóstico había sido incorrecto. Nos topamos directamente con un Force 6 en dirección suroeste.
Una hora después de iniciado el viaje, se nos unió un grupo de 15 a 20 delfines: una vista mágica en cualquier momento. Todos quedaron atrapados en la emoción.
Los bebés junto con sus madres siguieron nuestra estela durante aproximadamente 10 minutos fascinantes mientras seguíamos cabeceando contra el oleaje.
La segunda mitad de un viaje en un mar así es la parte que pone a prueba las paredes del estómago. El silencio y el oleaje. El oleaje y el silencio. El tono y la ola. Ola y tono.
El zumbido de los potentes motores y el intermitente olor a vapor de diésel pronto hicieron que los arenques de Fiohann intentaran dar un golpe.
Ganaron y pasé los siguientes 20 minutos asegurándole que se sentiría mejor cuando terminara y que probablemente no volvería a sufrir.
Fiohann pasó el último tramo del viaje acurrucado, con los ojos cerrados y el rostro ligeramente amarillo.
Sin embargo, lo primero que había que resolver una vez en la isla de Lundy era el almuerzo. Clive nos sacó de la zona de exclusión y nos dio líneas de mano y cañas.
Al cabo de unos instantes, las primeras caballas se retorcían en un cubo y en 20 minutos teníamos unas 20.
Clive los cubre con pan rallado y hierbas de su jardín y los cocina mientras usted bucea. ¡Eso es frescura!
Luego nos dirigimos a Gull Rock. Bucear con focas (o mejor dicho, bucear con focas con nosotros) no estaba garantizado. Yo tenía disfruté sólo de un breve encuentro en una visita pasada.
FUI EL PRIMERO EN ENTRAR Y FUERA hacia los acantilados. La visibilidad era muy buena, como suele ser el caso en esta época del año.
El truco con las focas es no buscarlas. Simplemente siéntese a 4-5 m y espere sin mirar a su alrededor.
Hice esto y al cabo de un minuto sentí un tirón en mi aleta izquierda. Me volví lentamente para ver una foca grande y juguetona mordisqueándolo.
A veces, enfrentarlos les hace retroceder, pero no en este caso. Simplemente apoyó su cabeza sobre mis rodillas, mordisqueando suavemente los pliegues de mi traje seco.
Cuando los otros buceadores se unieron a mí, la foca nadó para saludarlos, como un perro grande y sentimental.
Luego otros se unieron, lanzándose en picado, zambulléndose y girando bajo los rayos de sol.
La gente se pregunta por la agilidad y el manejo del agua de las focas cuando las ven en la pantalla, pero interactuar con ellas en el agua es otra cosa.
He nadado junto a tiburones de arrecife de punta negra; hizo volteretas con mantas; filmó pulpos nadando libremente a corta distancia; He estado acompañado de delfines en inmersiones y tuve una superficie de ballena jorobada debajo de mi bote, todas experiencias mágicas.
Pero estar con las focas salvajes de Lundy es uno de mis encuentros submarinos más emocionantes y fascinantes.
Algunos dicen que los buceadores deberían evitar el contacto físico con las criaturas marinas, y yo estoy de acuerdo en gran medida. Sin embargo, nadie les ha dicho a las focas que eviten el contacto físico con los humanos.
Incluso si pudieras comunicar esto, supongo que no se darían cuenta. Nunca he conocido criaturas tan atentas.
Hubo un par de ocasiones en las que las focas simplemente se detuvieron a menos de un centímetro de mi máscara y luego comenzaron a empujar con sus narices.
Esto me dejó buscando mi pulpo para darles una purga rápida, enviándolos hacia atrás. Pronto volvieron a jugar un poco más.
HABÍA MUCHAS OPORTUNIDADES para llenar mis tarjetas de memoria. Andris captó tomas de las amígdalas de las focas mientras intentaban mordisquear la lente de su cámara.
Después de 90 minutos regresamos al barco, pero no sin que un par de focas intentaran tirar de nosotros por el aletas.
De vuelta en el Jessica Hettie, reflexionamos sobre nuestra increíble inmersión mientras comíamos caballa recién cocida con pan rallado y romero. ¡Maravilloso!
Nos quedaba un poco de tiempo antes de descargar nuestro equipo de campamento y nuestros tanques para recargarlos, así que llevé a Fiohann, ya recuperado del incidente del arenque arenque, a hacer snorkel con las focas.
él se puso traje de neopreno y equipo de snorkel, mientras yo mantenía puesto mi equipo de buceo.
Momentos después de alcanzar los 4.5 m, una de varias focas estalló para satisfacer su curiosidad sobre Fiohann aleteando en la superficie.
Vi cómo la foca se abalanzaba a unos centímetros de él, se alejaba en el último momento y volvía a sumergirse antes de volver a subir rápidamente, ¡luego contactaba!
Captada por la cámara se vio una foca sonriente con sus aletas delanteras sujetando los tobillos de Fiohann: un momento de contacto extraordinario e íntimo, y que no duró poco.
Fiohann se volvió para ver el sello y estaba incluso más eufórico que yo. Seguí pensando: “¡Qué experiencia tan maravillosa para compartir entre padre e hijo!” Ese raro momento permanecerá con ambos.
La foca retozó entre nosotros, haciendo contacto voluntario durante unos 20 minutos. Para entonces, la hipotermia se estaba apoderando del mal ajustado traje de Fiohann. traje de neopreno, y llegó la hora de tomar un té caliente en el barco.
Al aterrizar nos encontramos con que el Land Rover de la isla había llevado nuestro equipo hasta el campamento. Nos dejaron caminar, una introducción a cada paso a la belleza y aspereza de Lundy.
Sin embargo, es una subida empinada y Andris estaba un poco por detrás. Está hecho para resistir en un entorno de gravedad cero sin pendientes pronunciadas, o tal vez esté feliz de permitir que los más ansiosos entren primero al bar, para que puedan recibirlo con una pinta bien merecida pero comprada por otros.
Además del pueblo, Lundy tiene dos faros: el Old Light y el más nuevo. The Old Light se puede alquilar por semanas y es uno de los lugares más enigmáticos en los que me he alojado.
Fue construido en el punto más alto de Lundy para proteger a los numerosos barcos que chocarían con la isla en caso de mal tiempo, pero los barcos seguían chocando contra los acantilados.
Gradualmente quedó claro que las peores colisiones ocurrían en momentos de fuertes vientos del oeste o suroeste combinados con nubes bajas cegadoras o niebla marina que efectivamente hacían invisible a la Vieja Luz.
De ahí el más nuevo en el promontorio más bajo del extremo sur de la isla.
Los tiempos con y sin Old Light han proporcionado a los buceadores una serie de pecios interesantes, pero el Montague es único en su clase.
Se trataba del mayor naufragio del canal de Bristol, un enorme acorazado de la poderosa flota británica, que impactó en la esquina suroeste de Lundy en una noche de luna de 1907.
Sus enormes restos se encuentran dispersos entre los campos de algas en no más de 10 metros.
DESPUÉS DE UN PAR DE PINTAS Después de cenar en la Taberna Marisco, nos retiramos a nuestras tiendas con un viento que claramente se estaba levantando.
Me despertó a las 3 de la madrugada la lluvia que azotaba la tienda, impulsada por un vendaval de fuerza 8. No se oía nada más que el martilleo del agua y el aleteo de la tela de la tienda.
Cuando a la mañana siguiente asomamos la cabeza de la tienda hacia los fuertes vientos del oeste, noté que había otra tienda de campaña en nuestro grupo: una pequeña cosa verde.
La tienda de Dave se había derrumbado. Todos los postes de fibra de carbono habían explotado con la fuerza del viento, lo que obligó a Dave y a su hijo a evacuar y montar su tienda de campaña para dos personas.
Empacamos, tiramos la tienda explotada en un contenedor y nos fuimos a bucear.
Clive calculó que el viento todavía era de Fuerza 7 y tenía dudas sobre poder realizar el cruce de regreso más tarde por la tarde como estaba planeado.
Esto me preocupó, ya que debía volar a Turquía por dos semanas. vacaciones el lunes por la tarde
Debido al clima, nos quedamos cerca del lado este de la isla para bucear en los Knoll Pins, dos grandes pilares de roca que se elevan desde 32 m para romper la superficie en aguas bajas.
Conectados por una estrecha colina a unos 9 m, los Pins se encuentran alejados de los acantilados y justo en el flujo de la marea, por lo que están cubiertos de vida.
Grandes hojas de algas marinas de hasta 12 m de altura dan paso a profundos y espectaculares barrancos en los que los cazones duermen.
Un cuco de colores brillantes y un pez de mayor tamaño nadan entre las hojas. En la corriente se encuentran bancos de babero y abadejo.
A 25 m encontré un congrio asomando debajo de una gran roca y, al acercarme, noté una langosta a su lado.
Giré hacia un lado y pude meter la mano detrás de la langosta, que salió disparada y salió disparada hacia atrás. Es bastante raro verlos nadando libremente.
Avanzamos hacia el lado este de los Pins, con paredes escarpadas cubiertas de corales de copa Devon y anémonas joya brillantes, y más cazón en las repisas.
Doblamos la esquina, ahora en dirección oeste, llegamos al collado de 9 m que une los dos Pins y lo atravesamos listos para salir a la superficie por el lado norte.
COMIMOS NUESTRA CABALLA almuerzo en el refugio de Gull Rock, luego buceado con las focas de nuevo. Fue incluso mejor que el día anterior y había más. Bailamos y nadamos con ellos durante más de una hora.
Después de la inmersión, mi hijo le preguntó a Clive si las focas comían gaviotas. “No, no tienen ningún interés en ellos”, respondió.
Fiohann había hecho la pregunta porque un cachorro nos había seguido hasta el barco y nadaba suavemente.
Una gran gaviota estaba sentada cerca en el agua, esperando restos de caballa.
Todos vimos cómo la cría de foca se coló detrás de la gaviota y se abalanzó sobre las plumas de su cola, provocando que aleteara alarmada.
En 30 años llevando buzos y pescadores a Lundy, Clive admitió que nunca antes había visto ese truco.
Regresamos al embarcadero para recoger nuestro equipo de campamento. Clive había decidido intentar cruzar.
No era suave, pero al menos no estábamos de cara al viento, y pasaría otra hora antes de que las aguas se volvieran frenéticas por el efecto del viento sobre la marea.
Clive utilizó las olas de 15 pies para empujar al Jessica Hettie hacia Clovelly. Por momentos los surfeábamos, alcanzando velocidades de 16 nudos. Nadie se mareó y todos disfrutaron de este viaje.
Había sido un fin de semana fantástico.
No es solo el buceo lo que hace que el viaje a Lundy valga la pena: es toda la experiencia de Clovelly, el Marisco y un montón de risas en medio de un clima impredecible, seguro al cuidado de uno de los patrones de chárter más experimentados del Reino Unido.
Con el clima británico no hay garantías, pero cuando llegues a bucear en Lundy puedes garantizar algo único. experiencias de buceo. Oren por el buen tiempo, perseveren y vayan allí.
Una excursión de un día para seis buceadores a bordo del Jessica Hettie cuesta £420, o una estancia en Lundy £390. Sitio web de clovellycharters.
