Tres grietas frías

EL BUCEO ME HA LLEVADO He visitado algunos lugares muy interesantes a lo largo de los años, pero hay un destino en particular que se ha quedado en lo más alto de mi lista de deseos.
Cuando pensamos en bucear en Islandia, inmediatamente pensamos en la Fisura de Silfra, donde uno puede bucear en el agua más clara del mundo y, por un momento, tocar las placas tectónicas de Eurasia y Norteamérica a la vez.
Por supuesto, a mí también me atrajo Silfra, pero también tenía muchas ganas de descubrir qué otras delicias tenía Islandia para ofrecer a los buceadores.
Dive.is, “el principal operador de buceo y snorkel de Islandia” (como afirma su sitio web), me había invitado a pasar tres días probando una mezcla de sitios de buceo en mar, lago y fisuras interiores. El gerente David Sigurþórsson y yo nos mantuvimos en contacto por correo electrónico en los días previos a mi visita, y las preocupaciones sobre el clima del próximo fin de semana dieron como resultado varias modificaciones en el itinerario propuesto.
Cuando aterricé en suelo islandés (o más bien lava) con un fuerte viento y lluvia, nos habíamos decidido a bucear en una selección de sitios del interior: el mar tendría que esperar.
Silfra tendría que estar en la lista porque, después de todo, ¿quién visita París por primera vez sin ver la Torre Eiffel? Los sitios de buceo de Bjarnagjá y Davíðsgjá completarían los números, así que comencemos con Bjarnagjá.

UN PUÑADO DE ENTUSIASTAS Los estadounidenses se unieron a nosotros en el minibús del centro de buceo, junto con una solitaria muchacha alemana. En el camino intercambiamos historias sobre nuestros sitios de buceo locales favoritos (les gustaban los lagos y los pozos de minas) y me maravillé ante el espectacular paisaje lunar mientras avanzábamos.
Los antiguos campos de lava constituyen cualquier cosa que no sea una montaña o un lago, y los caminos me recordaron a los que rodean la Isla Sur de Nueva Zelanda. En muchas áreas surgen columnas de vapor geotérmico y agua caliente del suelo, y me sorprendió saber por David que todo el país funciona y se calienta con esta fuente de energía renovable.
Varias historias de pozos de mina después, llegamos al medio de la nada. Dos edificios desiertos al estilo del Lejano Oeste eran todo lo que destacaba de un paisaje por lo demás sombrío pero hermoso.
Colocamos la furgoneta detrás de uno de los edificios, al abrigo del aullante viento. En realidad, este sitio está muy cerca del mar, quizás a sólo 500 m. Ahora abandonada, esta grieta llena de agua alguna vez se usó como área de almacenamiento de bacalao vivo. La idea era que el agua ligeramente salada tan cerca del océano permitiría mantener vivos a los peces de mar antes de ser enviados hacia adelante.
La idea claramente tenía sus defectos, porque hoy en día sólo los buceadores visitan el lugar.
Cualquiera que simplemente “pase por delante” de esta estrecha grieta no sabría que debajo de la superficie se puede alcanzar una profundidad de 19 m. Fraser, guía de Dive.is, nacido en Escocia, y yo íbamos a hacer la primera inmersión, mientras el resto del grupo montaba su equipo.
Mientras descendíamos a la grieta de 2 m de ancho, mis dedos, protegidos sólo por guantes de 5 mm, comenzaron a registrar el frío. Una haloclina oscurecía mi visión de vez en cuando y era necesario concentrarme en grandes dosis para mantener una flotabilidad perfecta.
Las paredes de la fisura estaban cubiertas con el tipo de algas que sólo atacan a los más débiles. de-patadas para desalojar. Cuando llegamos abajo, grandes grupos de cosas habían comenzado a llover sobre nosotros (no fui yo, sinceramente).
En un extremo de la fisura yacían en el fondo varias huesos de ballena (no, nunca mantuvieron allí ballenas vivas), y en el otro extremo vivía un par de anémonas de mar.
A pesar de estar cerca, la fisura en realidad no está abierta al mar, por lo que nadie sabe cómo llegaron allí. Al final de la anémona se puede encontrar una cueva de 20 m de largo, pero este no era el día para explorar esta zona.

ANTE MIS DEDOS fueron completamente inútiles por los 3° de agua, disparé algunos tiros con mi cámara. La luz que entraba por la estrecha grieta junto con los montones de algas creó una experiencia bastante espeluznante, y después de unas cuantas vueltas por esta fisura razonablemente corta, llegamos a la superficie.
La tripulación estadounidense se lanzó al agua y yo deambulé por la zona, contento de haber reventado por fin mi cereza de buceo islandesa.
Tomamos una ruta diferente de regreso a mi base en Reykjavik, con vistas de aspecto más prehistórico durante el viaje de una hora. Pasé la noche probando algunas de las costosas cervezas artesanales locales con un grupo de lugareños de aspecto moderno.
El segundo día iba a haber más inmersiones en grietas, pero esta vez comenzaríamos la inmersión en el lago Thingvellir, donde se encuentra la fisura Davíðsgjá (o Grieta de David) a un lado. Dive.is anuncia este sitio como “el hermano más oscuro y salvaje de Silfra”, y me prometieron que tendríamos el lugar para nosotros solos.
Hay dos posibles puntos de acceso, uno al lado de un aparcamiento cerca del borde del lago y el otro que requiere una caminata entre la maleza. Este último estaba más cerca de la boca de la fisura y evitó un frío de 10 minutos. de sobre el lecho de un lago sin rasgos distintivos, así que lo hicimos, al estilo de una expedición.
Íbamos a bucear como un grupo de nueve buzos, así que me puse mi equipo para entrar al agua antes que el grupo, únicamente por razones fotográficas. Cuando el último buceador saltó al agua, mis manos ya estaban entumecidas, pero ya había disfrutado del sitio durante 10 minutos por mi cuenta. Miré con envidia los guantes secos de aspecto calentito del guía de buceo.
La claridad del agua fue excepcional, pero mi inmersióncomputadora estaba registrando 3°, y estoy seguro de que mi organismo regulador Tenía ganas de fluir libremente. Aún así, estaba emocionado de estar allí.
Las paredes y el suelo estaban formados por cantos rodados, pero una ligera capa de sedimento lo cubría todo. Estos sitios de fisuras son una verdadera prueba de flotabilidad debido al ascenso y descenso de su topografía.
De vez en cuando también aparecían cuevas y cavernas de aspecto atractivo.

DIECIOCHO METROS es la profundidad máxima a la que los guías llevarán a sus invitados, porque la visibilidad de clase mundial hace que sea muy fácil perder la noción de qué tan profundo estás profundizando. Lamentablemente, este límite de profundidad se ha impuesto en muchos de los sitios sólo recientemente, después de un par de muertes.
Nos adentramos más en la grieta que, varios metros más ancha que nuestra primera inmersión, finalmente terminó abruptamente con una pared de roca en un extremo.
Davíðsgjá cuenta no con una sino con dos fisuras paralelas entre sí, y cuando completamos una vuelta de la segunda, mis manos estaban a punto de caerse (prometo no volver a mencionar mis manos frías).
Me dijeron que es posible ir acompañado de truchas mientras buceamos en Davíðsgjá, pero debieron haber estado ocupados durante nuestra visita. Estaba empezando a cogerle el gusto a esta alondra que se zambulle en el crack, y estoy seguro de que mi kit, normalmente salado, también agradeció un buen enjuague.
Durante mi estancia en Islandia, unas espesas nubes blancas bajas flotaban y de vez en cuando llovía, pero el clima cuestionable sólo parecía añadir un aire de belleza a este paisaje salvaje y antiguo.
Nuestras inmersiones se realizaron solo por las mañanas, pero con viajes razonablemente largos a ambos lados, consumimos gran parte del día. El verano es la época ideal para visitar debido a las interminables horas de luz, y las aprovechamos para hacer senderismo hasta bien entrada la noche. Por el contrario, en invierno el sol puede salir hasta las 11 de la mañana y ponerse a las 3 horas.
En la mañana de nuestro tercer y último día de buceo llegamos al aparcamiento de Silfra, ya repleto de minibuses y unos 50 buceadores y practicantes de snorkel preparándose.
David explicó la importancia del tiempo al bucear en esta grieta si queríamos evitar las multitudes. Él y yo fuimos primero, junto con el buceador alemán, y él lideraría nuevamente el grupo estadounidense en la segunda inmersión.
Desde el aparcamiento en buen estado y por un camino vallado, bajamos unas escaleras metálicas hasta la primera parte de la fisura de Silfra.
Con el sendero bien cuidado y el punto de entrada, además de las decenas de turistas buceadores y practicantes de snorkel (muchos más buceadores que buceadores), parecía una especie de cinta transportadora turística, pero como Sitio del Patrimonio Mundial, bien mantenido y reglamentado, supongo que tiene ser.
En cualquier caso, estaba emocionado de sumergirme. En fila india, David me dejó guiarnos a través de Silfra Big Crack, la primera de cuatro secciones. Se dice que la visibilidad aquí es de más de 100 m y el agua estaba nuevamente a 3°.
El fondo de la fisura subía y bajaba hasta 30 m a la vez, y manteníamos una profundidad de alrededor de 15 m a menos que nos obligaran a bajar menos.
Tenía ganas de explorar partes más profundas del sitio y tal vez, si hubiera buceado sin que el resto del grupo lo considerara, esto hubiera sido posible.
Atravesamos el inmenso Salón Silfra y llegamos a la impresionante Catedral, donde en algunas partes el lecho de la fisura se convirtió en un espeso sedimento blanco en lugar de roca. El tono azul del agua era sorprendente y teníamos el sitio para nosotros solos en todo momento. Treinta a 40 minutos es el tiempo que quieres estar sumergido aquí (lo siento, esas manos otra vez) y cuando llegues a la vasta laguna de Silfra al final, estarás listo para salir.

LA ZONA DE LA LAGUNA Es una sección ancha y plana, quizás de solo 5 m de profundidad, pero es aquí donde realmente se aprecia la visibilidad de clase mundial. El lecho está formado por ese sedimento blanco, y fui consciente de mi técnica de aleteo para no estropear la visibilidad del siguiente grupo de buceadores (especialmente porque es muy caro bucear con un grupo guiado).
Desde el punto de salida, un camino acordonado lleva a los buceadores y practicantes de snorkel de regreso al aparcamiento principal, donde un gran número de personas se preparaban para la experiencia.
A pesar de que algunas de las áreas obvias de belleza natural de Islandia, como Silfra y Geyser, se sienten tan turísticas, me enamoré del país y, como descubrimos, es posible bucear en áreas de inmensa belleza lejos de las multitudes.
Solo arañamos la superficie con el buceo que se ofrece aquí y planeo regresar para descubrir más el próximo verano.
Una parte de mí quiere instar a cada uno de ustedes, buceadores aventureros, a que exploren el buceo en Islandia por sí mismos; otra parte de mí no, ¡solo para tener estos increíbles sitios para mí solo!