SI ES SUFICIENTEMENTE BUENO PARA COUSTEAU

HAY UN CURIOSO SOÑADOR calidad a esta, nuestra segunda inmersión en Chatham Bay. Lo atribuyo a la profusión de corales blandos y esponjas ramificadas.
A mi alrededor parece haber abanicos, plumas, plumas, varas y dedos en varios tonos de dorado y marrón, ondeando y asintiendo suavemente en la suave corriente, y el efecto es bastante soporífero.
Podría recordar estos puntos de vista en el futuro cuando tenga problemas para conciliar el sueño por la noche, pienso para mis adentros. Sin embargo, eso no es menospreciar la inmersión: estoy disfrutando de esta forma agradable de bajar las marchas y adaptarme del mundo de los automóviles, las oficinas y las fechas límite a la vida de una pequeña isla. También serpenteamos a no más de 13 m y el agua es ligera aunque un poco lechosa.
Las frondas doradas de este bosque de plumas están salpicadas por bancos de peces carnada y los solitarios: peces trompeta, peces loro, alguna que otra morena moteada o pez tronco y, oh, ahí va el enemigo público número uno, un gordo pez león.
Guiándome está Gilan quien, al darse cuenta de que ya no necesita preocuparse por -bombardeándome porque agradezco su presencia como modelo en este mundo de gran angular, aletas en el marco. Le disparo contra el follaje.
Sólo un padre y su hijo pequeño han compartido el barco de buceo con nosotros esta mañana. Después del almuerzo tengo planes de hacer un buceo un poco más aventurero con un par diferente de clientes que pagan, pero cuando llego al centro de buceo resulta que no se presentaron.
Decidimos ir de todos modos y el barco está debidamente cargado; el personal prefiere hacer todos los preparativos ellos mismos. Entonces una de las que no se presentó llega corriendo por el embarcadero, habiendo cambiado de opinión. Sin embargo, no va a suceder porque parece que un motor ha fallado y este es el único barco disponible en este momento.
Sucede, incluso en los mejores lugares. Mis futuras aventuras submarinas tendrán que esperar hasta la mañana siguiente.
Los buzos suelen hablar de visitar PNG y GBR y, en el Caribe, BVI y TCI. Ahora agregue a estos destinos de buceo abreviados uno menos familiar: PSV.
Nada que ver con el equipo de fútbol holandés conocido por sus aficionados como los Campesinos: el PSV está en el Caribe y, a juzgar por su clientela, tiene muy poco que ver con los campesinos. Significa Pequeño San Vicente.
Todos en la región la llaman PSV y es una de las Granadinas más pequeñas, una isla privada con forma de pez de 115 acres a la que solo se puede acceder en barco.
Las Granadinas están más cerca unas de otras de lo que había imaginado, y desde cerca del PSV puedes ver la mayoría de ellas en un día despejado. Al norte de la cadena se encuentra San Vicente y al sur Granada.
Nuestro avión de 19 plazas de Barbados a Union, la isla más cercana al PSV con pista de aterrizaje, había hecho escala en varias otras Granadinas en el camino, entrando y saliendo de islas como un pájaro entre las mesas del desayuno.

EL ENFOQUE DEL PSV ES Combina el servicio 5* con informalidad y un toque de vida sencilla. Esos 115 acres incluyen apenas 22 cabañas de lujo, por lo que la proporción de acres por huéspedes es tan generosa como la proporción de personal por huésped de 1:1.
También hay porciones más que generosas de playa de arena blanca y arrecife, junto con un spa de estilo balinés en la copa de un árbol (muy recomendable), un nuevo restaurante en la playa y un extenso restaurante y bar en el pabellón central en la parte inferior del las dos colinas de la isla (única zona con servicio wi-fi).
Si no siente la necesidad de hacer ejercicio ocasionalmente (lo cual debería hacer, porque la comida es épica gourmet), siempre puede tomar un buggy para viajar de un lugar a otro.
¿Quieres hacer ejercicio? Un ascenso sudoroso de la colina más grande dura unos 20 minutos (lamentablemente no tuve tiempo para eso, con tanto buceo, ejem).
También me cuentan que el récord de circunnavegación de la isla en kayak es de 23 minutos, aunque habría que ir como los badajos.
Todo esto me pareció muy atractivo cuando me invitaron a un breve viaje de prensa al PSV. Los otros periodistas, blogueros e influencers sociales estarían absorbiendo el estilo de vida mientras yo absorbía el mundo submarino. Pero lo que me atrajo especialmente fue el nombre del centro de buceo: Cousteau Caribbean Diving.
Sólo hay otro complejo Cousteau, el original inaugurado por la Ocean Futures Society de Jean-Michel en Fiji.
El siguiente establecimiento PADI 5* se convirtió hace cuatro años en el primer centro de buceo del PSV y fue diseñado por Don Santee, un antiguo socio de Jean-Michel y de su padre Jacques Cousteau.
Dentro del modesto edificio no hay retratos del submarinista con sombrero rojo original, y es poco probable que encuentres a Jean-Michel ayudándote a completar tu formulario de exención de responsabilidad PADI o llenando los tanques en la parte trasera. Estoy seguro de que realizaría muy bien ambas tareas pero, mejor aún, encontrarás a Dan Beldon, Alex Booth (él es de Newcastle, ella es de Cornwall) y Gilan Comas de St Vincent.
Estos tres administran el centro a su manera y brindan una experiencia de buceo tan placentera como la que encontrará en cualquier otro lugar.

SEGURAMENTE TIENEN el conocimiento ambiental y biológico marino que el nombre Cousteau sobre la puerta le haría esperar. "Tenemos la esperanza de que, al alentar y permitir a los buceadores explorar las aguas alrededor del PSV, estemos creando conciencia sobre la importancia de proteger nuestro planeta acuático... debemos conectar el océano con la existencia de cada ser humano", dijo Jean-Michel. dicho.
No puedo evitar pensar que para llevar la apreciación del mundo submarino a las masas, JMC podría haber elegido ubicaciones menos exclusivas que el PSV (y de hecho Fiji), pero tal vez podamos dejar esa misión con seguridad al equipo de Blue Planet TV.
Con el Caribe amenazado por todo, desde corales duros calentados hasta la depredación invasiva del pez león, PSV parece un lugar tan bueno como cualquier otro para ejercer una influencia humana benigna, y lo suficientemente al sur para reducir el riesgo de huracanes. También ofrece fácil acceso a una reserva marina.
La veterana oceanógrafa Sylvia Earle había llevado a cabo una de sus conferencias sobre conservación marina Mission Blue en PSV unos meses antes, llamándola “Hope Spot”. No buceamos alrededor de la isla en sí, pero si es un caso adecuado para el tratamiento, la intervención todavía parece estar en sus inicios, con un pequeño número de mesas de cultivo de coral actualmente pobladas con fragmentos de cuerno de alce.

También se están restaurando los hábitats locales de lagunas y manglares, todo el trabajo apoyado por la Fundación Philip Stephenson, que fue formada por el copropietario del PSV para ayudar a financiar la exploración, protección y educación marina en las regiones costeras de EE. UU. y el Caribe oriental. El equipo de buceo no imparte cursos especializados en matar peces león, pero sí lleva los medios para eliminar a los depredadores siempre que puede hacerlo discretamente.

El complejo dispone de su propia planta desaladora de agua dulce, que embotella para beber en vasos reutilizables. La electricidad proviene de un generador diésel, por lo que supongo que hay margen para invertir en energía solar.
Si es posible combinar un servicio sofisticado con una vida sencilla, el PSV lo consigue. La cabaña es lujosa, pero no encontrarás televisores ni wifi, y en lugar de un teléfono ondeas banderas amarillas o rojas para llamar al servicio de habitaciones o solicitar privacidad.
Nunca necesitas socializar si no quieres, aunque los repatriados en serie de la isla, muchos de ellos británicos, parecen muy sociables. Muchos vienen desde mucho antes de la llegada del señor Cousteau, y tengo la impresión de que no muchos se molestan en ocupar un lugar en el barco de buceo.
Pero siempre es una buena señal cuando el gerente de un resort es un buceador, y tanto Matthew Semark del Reino Unido como su esposa Anie de Bali son buceadores con mucha experiencia además de anfitriones entretenidos.

EL DÍA DOS Estamos de regreso en Chatham Bay, que se encuentra al oeste de la isla Unión, en un sitio llamado Bloody Wall. Suena prometedoramente pirata y, una vez más, es una buena inmersión, pero no se diferencia del bosque de corales blandos del día anterior. Con sólo tres días de buceo en el PSV, empiezo a preocuparme por una posible falta de variedad bajo la superficie.
Sin embargo, me complace ver un banco de varias docenas de palometa (Trachinotus goodei), un distintivo gato caribeño que nunca antes había visto. Estos peces reciben muchos nombres, incluidos pámpano y vieja esposa, y tienen una forma distintiva, todos alargados. aletas, cola de horquilla y cuerpo plano y plateado.
Pueden crecer hasta un metro de largo, aunque estos son más pequeños. Parecen acosarnos por un momento, tal vez atraídos por nuestras burbujas, antes de avanzar tan rápido que no puedo enfocar una foto.
Si me preocupa la uniformidad, el sitio Pinese me tranquiliza. Estamos en una pared que desciende a una profundidad razonable, aunque nos quedamos en unos 16 m. Aun así, me alegra que todas nuestras inmersiones duren al menos una hora.
Hay abundante vida de corales y esponjas en la pared, y observo un desfile de peces en forma de arcoíris, belicosas langostas espinosas, un pez lagarto inusualmente grande que muestra amablemente sus dientes y un tiburón nodriza, con el cuerpo expuesto pero la cabeza frustrantemente escondida.
Cuando me acerco, de repente gira como para ofrecer una vista vertical, pero simplemente agita una nube de sedimento antes de asentarse exactamente en la misma posición que antes.
Me encojo de hombros y sigo adelante.
Disfruto de Pinese, pero la apuesta aumenta considerablemente en nuestro último día, comenzando con una inmersión a la deriva en Mayreau Gardens.
Mayreau, al noreste de la isla habitada más pequeña de Unión y las Granadinas, es parte del Parque Marino de los Cayos de Tobago, que se extiende al este de la isla.
Hay propuestas para ampliar esta reserva, lo que podría acercarlo al PSV. Sin embargo, será necesario convencer a los 300 habitantes de Mayreau de las ventajas, porque sus vidas están dedicadas en gran medida a la pesca.
Más tarde ese día le menciono esto a Sinbad, quien viene de la isla y ayuda al capitán británico Jeff Stevens a navegar en el balandro Beauty de 15 metros del PSV.
Por supuesto, está muy bien que algún visitante pasajero hable de cómo los pescadores se benefician del exceso de poblaciones de peces rejuvenecidas en una reserva marina, pero esos beneficios son a largo plazo. En el aquí y ahora, su respuesta es: “¡Vamos, amigo, tenemos que comer!”
Y mientras estoy sentado en un yate disfrutando felizmente de pez espada y langosta recién asados, además de lomo en ese momento, decido no seguir con el tema.
La deriva de Mayreau Gardens comienza cuando Dan, Alex y yo perdemos el canal previsto en nuestro descenso y, al encontrar que la corriente es demasiado fuerte para luchar, tenemos que volver a subir para realizar un segundo disparo.
Nuestro reingreso se retrasa un poco, porque inicialmente el capitán sigue las burbujas del otro grupo, y lo que sigue es una clara demostración de lo mal que se transmite el sonido de los silbatos en el mar, por muy fuertes que puedan sonar para quien los sopla.
Pero pronto nos reunimos con los demás y, poco después, Gilan decide tumbarse en el fondo del mar.
Yo se porque. He intentado en vano fotografiar el hilo de burbujas que se eleva a través de un trozo de arena oscura, y el lugar donde yace Gilan ofrece una impresión gráfica del calor que emana de las entrañas de la Tierra.
Baje lo más que pueda, a unos 24 m, y podrá sentir el calor del volcán submarino llamado Hot Springs.
La deriva revela más de ese exuberante coral blando y mucho color. Hay otro tímido tiburón nodriza y más langostas espinosas, un pequeño pez vaca garabateado con sus cuernos afilados y por todas partes espesas nubes de juveniles de pez criollo de color azul brillante.

ASÍ QUE AHORA LLEGAMOS A la experiencia submarina final y, aunque es la más fácil de las inmersiones, no decepciona.
Algunos restos de naufragio simplemente tienen una cualidad intangible, y el HMT Puruni, erguido, roto y ricamente cubierto de maleza, aunque sólo tiene unos 30 m de longitud, es uno de ellos.
Estamos ante los restos de una patrullera británica construida originalmente en el Tyne como arrastrero en 1905. Parece haber estado transportando pasajeros y carga en Guyana (el Puruni es un río de ese país sudamericano) cuando estaba Requisado por el Almirantazgo en marzo de 1917 y equipado con un par de cañones de 13 libras.
En esa última parte de la Primera Guerra Mundial, los aliados estaban respondiendo a los temores de que la actividad de los submarinos se extendiera a aguas del Caribe.
No sé si Puruni entró en acción, pero terminó en un arrecife en Saline Bay frente a la costa noroeste de Mayreau el 29 de agosto de 1918, después de soltarse de su anclaje en una tormenta. Su hundimiento a unos 11 metros dejó lo que un siglo después sería un terreno de juego poco profundo para los buceadores.
La proa se ha separado del resto del naufragio y se alza fotogénicamente en un remolino de peces criollos, pargos y sargentos mayores.
La sección media colapsada que presenta una caldera prominente está completamente colonizada, y mientras realizo inquietas figuras de ocho alrededor del sitio, me encuentro con pares de langostas y lo que parecen ser diosas del mar con coronas de oro (menos exóticas de lo que parecen). – son nudibranquios, pero no tan comunes por estos lares). Otro tiburón nodriza más está tratando de dormir debajo de la caldera.
La popa está perfectamente erguida, y los peces ardilla patudo se apiñan en la oscuridad detrás de las dos hélices y los ejes, como lo hacen. Orgulloso de la cubierta está el alto poste del timón, que gime bajo el peso de un siglo de crecimiento.
El barco de buceo me deja en un banco de arena con el resto del grupo de prensa, y todos hacemos snorkel en Beauty, buscando tortugas verdes en el camino. Están por ahí, pero no hay primeros planos. Después del almuerzo regresaremos al PSV navegando.
Bucear y vivir es fácil y coincide con todo el espíritu del PSV, donde la configuración predeterminada es Relajarse. Acabo de deshacerme de los últimos vestigios de las presiones del siglo XXI y ahora es el momento de volver a casa. ¡Está bien, sé que lo sientes por mí!