BUCEADOR BÁLTICO
En la segunda y última parte de su exploración por tres países del Mar Báltico y sus asombrosos poderes de preservación de naufragios, WILL APPLEYARD continúa buceando en Finlandia, con Estonia como gran final.
Una vez atado a la línea de amarre del Garpen, El capitán apaga el motor y, aliviado, dejo mi lugar en la timonera para reunirme con el resto del equipo en la cubierta de buceo para absorber la siguiente sesión informativa.
Mi única queja sobre este viaje al Báltico finlandés o, más exactamente, sobre el barco, es el humo del diésel. Por supuesto, la popa de un barco de buceo a menudo puede ser un lugar lleno de humo para sentarse, pero me costó encontrar un lugar libre de humo en cualquier lugar de este barco duro.
Para este pecio elegimos bucear con una guía, una de las dos mujeres excepcionalmente experimentadas y conocedoras, Hanna y Nina. El Garpen está bastante roto y dudo que pueda navegar de regreso a la línea de amarre, pero esta pareja conoce bien el área gracias al mantenimiento de las boyas, líneas y bloques de información del parque de buceo.
La visibilidad ahora es decepcionantemente verde y mocosa, por lo que nos abrazamos a los restos del naufragio, cerca del fondo marino. Es poco profundo, de sólo 7 a 12 m, lo que quizás influya en la mala visibilidad.
Si soy honesto, me cuesta usar mi imaginación en esos restos rotos y empiezo a concentrarme en encontrar algunas de las pequeñas criaturas que viven allí.
Hay muy pocos peces para ver en estos sitios de buceo del Mar Báltico, sólo algunos peces aguja delgados, si los hay. No tengo frío, así que sigue la corriente y mantén una visión visual con Hanna.
Una brújula es esencial aquí si deseas bucear sin guía, y aunque enviar un SMB es el procedimiento normal después de la inmersión, en este caso prefiero hacer mi vida y la del patrón un poco más fáciles saliendo a la superficie de nuevo en su barco. .
Para mí, el Garpen no fue más que una experiencia promedio, aunque para los buceadores con un interés arqueológico más profundo probablemente los mantendrá entretenidos durante media hora.
"No estamos seguros de la historia del naufragio", me dice Päivi Pildanjärvi, uno de los dos arqueólogos submarinos finlandeses que bucean con nosotros. “Muchos detalles, como la estructura del barco y el lugar y el momento de su hundimiento, coinciden con los del Conservativ, un bergantín inglés que, según se dice, naufragó la noche del 25 de octubre de 1847 en los islotes rocosos cerca de Hanko.
"Se dice que el barco se hundió a una profundidad de siete brazas y sólo se podían ver las puntas de sus mástiles, pero el capitán y cinco tripulantes se salvaron".
Así nuestro proyecto baltacar (La historia del Báltico bajo la superficie) las aventuras continúan, pero no de inmediato. La lluvia nos acompañó durante la mayor parte del segundo día y el viento ha arreciado.
No suelo sufrir mareos, aunque por si acaso me aseguro de mantener la vista en el horizonte durante nuestro corto y lleno de baches hacia Hauensuoli, o "Pike's Trip", llamado aparentemente por su parecido con las entrañas de un pez.
Nos dirigimos hacia un estrecho estrecho entre las islas de Tullisaari y Kobben, utilizado como puerto marítimo desde el siglo XV. Los marinos grabaron sus nombres, escudos e incluso pequeñas historias en las rocas de estas islas, lo que explica por qué la zona es conocida como “El Libro de Visitas del Archipiélago”. Se han encontrado unas 15 tallas de este tipo.
Esta zona no solo nos brinda refugio del viento, sino que también alberga una colección de pecios, cuidadosamente unidos por cuerdas y flechas para facilitar la navegación de los buceadores.
Es posible acceder a ellas desde las costas de las islas, por lo que amarramos junto a un embarcadero para comenzar nuestro día de buceo.
Volvemos a contar con la experiencia de guía de Hanna y la seguimos a lo largo de una línea submarina hacia uno de los dos naufragios que vamos a explorar.
Una vez más, la visibilidad es mala y me recuerda a un sitio del interior del Reino Unido, con rocas y limo que parecen canteras hasta que llegamos a Cable Wreck. Esta reliquia lleva el nombre del cable eléctrico ahora en desuso colocado sobre ella.
We de Pasar sus restos con bastante rapidez, porque sólo se ven partes del casco y la claridad del agua está disminuyendo. Si hubiéramos estado profundos, probablemente habría rechazado la inmersión y habría salido a la superficie.
Seguimos la línea hasta otros dos pecios contiguos en condiciones similares y terminamos la inmersión de regreso al barco, después de haber tomado algunas fotografías.
Con mejor visibilidad, esto habría sido una experiencia más placentera y, con más vida marina, podría haberme mantenido sumergido por más tiempo.
El pequeño pueblo y la gente de Hanko son fabulosos, por lo que el capítulo finlandés de nuestra misión no fue un esfuerzo en vano, pero el naufragio del Mascarón (descrito el mes pasado) fue lo más destacado. Sólo esperaba que el tercer y último destino del itinerario nos proporcionara algo espectacular. ¡Que venga Estonia!
El final de mis aventuras de “buceador de prueba” me lleva a la isla de Hiiumaa, a una hora en coche desde Tallin y a otros 75 minutos en ferry. Es fantástico visitar un país nuevo, pero hay un pequeño problema: el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana de buceo parece terrible.
Hemos explorado pecios de madera en Suecia y Finlandia en todo tipo de estados, desde un simple montón de madera pasando por embarcaciones parcialmente visibles hasta un barco del siglo XVII con dos mástiles y cubierta intacta.
Hemos experimentado agua casi helada pero clara, oscuridad total y, en ocasiones, visibilidad casi nula. Ha sido una experiencia de buceo variada y sobre todo emocionante para mí.
El itinerario del naufragio de Estonia, además de los horarios suecos y finlandeses, nos ofrece algunos relativamente jóvenes para bucear. Debemos explorar los restos de la guerra, hasta cuatro barcos que datan de la Primera Guerra Mundial, en caso de que el pronóstico del tiempo resulte inexacto.
Me he encariñado mucho con este equipo. Los otros buceadores de prueba, principalmente escandinavos, han mantenido el rumbo durante los tres viajes, con un par de incorporaciones a lo largo del camino. Nos vamos a hacer cargo de la mayor parte de una antigua destilería, ahora hotel, en un tranquilo pueblo de la isla Hiiumaa, a unos 30 minutos en coche desde donde está estacionado nuestro barco de buceo.
El Deep Explorer tiene su propia historia como barco de desembarco sueco, desde que se convirtió en un barco de buceo de aspecto serio, pero mantiene su fachada militar y se beneficia de un doble elevador de buzo en la popa.
Nos reunimos para desayunar a las 7 a.m. esperando instrucciones, con miras a cargar el bote para las cuerdas a las 8.30. Pero un entusiasta Egert Kamenik, que guía la operación de buceo en Estonia junto a la encantadora Terje Meos, nos dice que nos retiremos. Los fuertes vientos del norte nos mantendrán hoy fuera del mar.
En su lugar, exploramos la isla, que se dice (quizás) una de las más antiguas del mundo, formada por el impacto de un meteorito hace 450 millones de años.
La mitad norte había estado poblada por suecos desde los siglos XII y XIII, pero muchos habitantes huyeron durante la Segunda Guerra Mundial para escapar de la ocupación soviética.
El tiempo es difícil de predecir en Hiiumaa, y a menudo hace lo contrario de lo previsto.
Para nuestro alivio, a la mañana siguiente, Egert nos da luz verde para bucear, mientras nos advierte que el mar podría estar agitado.
El agua se ve gris, el barco es gris y las nubes son grises. No es el tipo de imagen que podrías encontrar en un cartel de PADI que proclama que “bucear es divertido”, pero reúno la energía para recordarme que lo es.
Los sitios de buceo alrededor de la isla están a una o dos horas de viaje en bote, por lo que un estado del mar confortable es esencial.
El sol permanece en el cielo hasta bien entrada la noche de junio, así que si hay algo de nuestro lado es el tiempo.
A pesar de nuestros temores, el mar parece bastante plano. Media hora después del despegue, las nubes grises se disipan para revelar el cielo azul y el calor. ¡Así que bucear es divertido!
Después de varias inmersiones en el Báltico, descubrí que no se puede medir la visibilidad simplemente mirando por el costado del barco. Este mar es un misterio según las predicciones, pero Terje me asegura que como el agua aquí se mueve con una ligera corriente, la visibilidad debería ser buena.
Es un gran salto al agua desde Deep Explorer, y desde el barco en movimiento no hay posibilidad real de que me pasen la cámara.
Los restos del E Russ, un barco de carga construido en 1909, es nuestra primera visita y por fin estoy en el agua.
Como predijo Egert, los primeros 3 m de agua son densamente verdes y la visibilidad quizás sea inferior a 1 m. La luz comienza a desvanecerse a medida que descendemos, mi respiración se calma y entonces ocurre la magia.
Más allá de esos sucios 3 m, la capa espesa se detiene repentinamente y a mi alrededor los buzos comienzan a caer desde un “cielo” de nubes verdes hacia agua oscura, pero muy clara.
Aunque los niveles de luz son bajos, no esperaba tanta visibilidad. Frente a mí, una enorme estructura se extiende a lo largo del fondo marino y al menos 25 de sus 90 m de longitud están a la vista.
Nos habían ordenado seguir a Egert pero, al llegar a 32 m y rodeados de luces, lo pierdo. Varios buceadores están vestidos con trajes secos similares, y con el frío, la profundidad y mi organismo regulador Empezando a fluir libremente, decido acercarme a los restos del naufragio para reorganizarme mentalmente.
Mi amiga Susanne y yo intercambiamos miradas, nos encogemos de hombros y, con grupos de buceadores repartidos a nuestra izquierda y derecha, luchamos por decidir a quién seguir.
Estamos buceando en el aire y con casi 34 m de profundidad que afrontar, debemos tomar una decisión que nos permita una cantidad decente de tiempo en el fondo. Además de esto, mi flujo libre de regate se está volviendo más constante, algo así como una preocupación y una distracción de mi tareas basadas en
Hay potencialmente Hay mucho que ver en la E Russ. Enviado al fondo del mar el 15 de septiembre de 1919 por una mina flotante, llevaba casi 50 coches, carros de madera, motocicletas, comida, tabaco, ropa, botas, medicinas, 102 barriles de alcohol, velas; tal vez sería más rápido enumerar lo que ella no llevaba.
Gran parte de estas cosas, salvo los productos perecederos y los artículos rescatados, todavía son reconocibles hoy en día en los restos del naufragio.
Esperaba ver, si no obstruido por la mala visibilidad, un desastre de metal plano y roto en el fondo del mar, con dos calderas como única característica obvia, pero el E Russ sigue teniendo forma de barco.
La proa y la popa están orgullosas, partes del casco todavía están en pie y en el interior del barco hay un buen número de herramientas, además de botas, piezas de automóviles y cajas de madera.
Este pecio es tan grande que merece dos o tres inmersiones para apreciar plenamente de qué se trata. Se requiere algo de nitrox y al menos un cilindro de 15 litros para maximizar su tiempo. Los amantes de la tecnología se lo pasarán en grande. Ninguno de los 27 tripulantes murió durante el hundimiento, por lo que es posible una exploración completa.
De vuelta en el barco, Reflexionamos sobre nuestra segunda inmersión. ¿Deberíamos regresar al E Russ o navegar una hora más para encontrar el submarino ruso Akula?
Una decisión difícil, porque no hemos explorado lo suficiente del E Russ, pero el estado del mar está de nuestro lado para localizar y bucear en un naufragio diferente. Así que acordamos por unanimidad pasar a revisar este submarino, esperando que la visibilidad sea igual de buena.
Dadas las largas distancias entre estos naufragios en Estonia, me imagino que uno podría pasar momentos difíciles en el mar. Hoy tenemos suerte, ahora hay muy poco viento, y encuentro un lugar cómodo en cubierta para pasar el tiempo.
El lugar del naufragio vuelve a estar marcado con un marcador amarillo sólido y acordamos seguir a Egert nuevamente.
Seremos los primeros buceadores en el agua, pero al ser un submarino intacto, aparte de algunos daños causados por minas en la proa y la popa, desorientarse no es una consideración y guiar no es esencial.
Nuevamente la niebla verde se aclara a medida que atravesamos la capa de sopa de 3 m. La temperatura baja gradualmente y empiezo a bombear un poco de aire a mi traje seco para evitar el frío y la presión cada vez mayor.
Luego salgo de la línea, giro 180° y, tendido como si se hubiera hundido ayer, es el punto culminante de nuestro trío de viajes por el Mar Báltico. Lo mejor realmente se ha guardado para el final.
La construcción del Akula comenzó en un astillero de San Petersburgo en 1906. Era un nuevo concepto de diseño, creado por el arquitecto naval Ivan Bubnov con un mayor radio de acción en mente.
El submarino fue lanzado tres años después y resultó ser más lento de lo previsto.
En noviembre de 1911, el Akula entró en servicio activo en la Flota del Báltico y al año siguiente fue transferido a la 2.ª Brigada de Submarinos. Realizó 19 patrullas hasta que, mientras transportaba minas navales en una misión de despliegue en 1915, una mina lo envió con sus 35 tripulantes al fondo del mar.
Desde la proa podemos ver al menos la mitad de los 40 m de longitud del pecio. La visibilidad es excelente y, con la cabeza rugiendo de emoción, no siento frío en absoluto.
Nos detenemos para echar un vistazo a la torre de mando. Mirando hacia el fondo del mar desde allí, en el lado de babor inclinado, podemos ver cuatro de las minas navales en forma de cúpula que llevaba Akula. Echamos un vistazo más de cerca y tocamos fondo a 30 m.
El Akula tiene cuatro hélices y coloco a Susanne junto a una hélice de estribor para realizar algunos disparos.
Junto a ellos se aprecian algunos daños por explosión delante del timón. Mirando hacia arriba, veo las luces del resto del equipo de buceo que se acercan hacia nosotros.
De vuelta en la torre de mando, examinamos su construcción. Gran parte del metal no está corroído, con una pieza brillante que se alza orgullosa y luce casi inmaculada.
Dejo que Susanne continúe la inmersión con el equipo, después de haber inhalado gran parte del aire en poco más de media hora, y me dirijo a la cadena de amarre para iniciar mi ascenso y esperar mi breve parada.
Con una última mirada a esta magnífica reliquia, pienso en las 35 almas que quedan dentro y me dirijo hacia esa capa de sopa sobre mí por última vez.
Desde Finlandia hasta Suecia y pasando por Estonia, el Mar Báltico me ha encantado, excitado, agotado y regocijado.
Ha sido helado, divertido y a veces frustrante, pero esa es la esencia del buceo de exploración y aventura.
DATOS (Finlandia)
¿CÓMO LLEGAR?> Vuela a Helsinki y toma un tren que recorre 80 millas hasta Hanko. Will voló con Norwegian Air y regresó con Finn Air.
BUCEO> Sukelluskoulu Aalto organiza visitas guiadas principalmente los fines de semana, pero también entre semana previa solicitud, sukelluskouluaalto.fi/en. El barco de buceo Atlanta sin guía se puede reservar con Hanko Diving, @Hankodiving
ALOJAMIENTO> Hotel Bulevard cerca del puerto deportivo Hanko, hotelbulevard.fi
CUANDO IR> Las algas de la superficie tienden a florecer a finales de julio o principios de agosto, por lo que la mejor visibilidad es de septiembre a noviembre y de marzo a mayo.
DINERO> Euros
PRECIOS> Vuelos de ida y vuelta desde £ 88. Tren de vuelta a Hanko 36 euros. Hotel desde £ 35 por noche (dos personas compartiendo). Paseo en barco de dos inmersiones 89 euros. Viaje de fin de semana con alojamiento (dos personas compartiendo) 249 euros. Guías de buceo para dos o más buceadores 80 euros por persona y día.
Información para visitantes> visitafinlandia.com; turismo.hanko.fi, merikeskusvellamo.fi/es (Centro Marítimo Vellamo)
DATOS (Estonia)
¿CÓMO LLEGAR?> Vuelos directos a Tallin desde aeropuertos del Reino Unido. Ferry a la isla Hiiumaa con Praamid, praamid.ee. El alojamiento se encontraba a 45 minutos en coche.
BUCEO> Deep Explorer está dirigido por Buceo Técnico Estonia. Guías Terje Meos, @eestisukeldujate klubi; Egert Kamenik, @maremark
ALOJAMIENTO> Viinaköök (ex destilería), viinakook.com
CUANDO IR> Como Finlandia.
DINERO> Euros
PRECIOS> Vuelos de ida y vuelta desde £30, ferry de vuelta 7 euros. Una habitación doble o twin en B&B en Viinaköök cuesta 50 euros, y bucear alrededor de 100 euros por persona y día (dos inmersiones).
Información para visitantes> visitaestonia.com
Explorando los naufragios del Báltico en Suecia En la primera de una exploración de dos naufragios en el Mar Báltico, con su asombroso poder de conservación, WILL APPLEYARD visita Suecia y Finlandia.
