Aruba es la isla ABC olvidada en lo que respecta a los buceadores británicos, con Bonaire y Curazao disfrutando de un perfil más alto, pero con todos sus restos de naufragios merece más atención, dice John Liddiard.
A DIFERENCIA DE COCOMO En la canción de los Beach Boys, Aruba realmente existe. En el extremo sur del Caribe, frente a la costa de Venezuela, las islas holandesas Aruba, Bonaire y Curazao a menudo se denominan colectivamente las islas "ABC".
Bonaire y Curazao son más grandes y, especialmente en el caso de Bonaire, más conocidos por el buceo, pero es Aruba la que tiene muchos naufragios, desde barcos de vapor hundidos por un desastre de navegación hace más de un siglo hasta víctimas de guerra y, más recientemente, una variedad de arrecifes artificiales. Aruba reclama el mayor número de naufragios en la parte sur del Caribe.
No es la primera inmersión de mi viaje, pero no puedo resistirme a comenzar mi historia con el ss Antilla que, con 2164 toneladas y 121 m de largo, es el pecio más grande y más conocido de Aruba.
El barco del centro de buceo Jads me recoge en Pelican Pier, casi directamente cerca de la costa del naufragio, por lo que el viaje dura sólo unos minutos. Menos mal, porque el barco está casi lleno para este popular viaje.
El Antilla está a sólo 12 m del fondo del mar, por lo que primero hacemos una inmersión más profunda en el cercano Debbie II, del que hablaremos más adelante.
Construido en Hamburgo en 1939, el Antilla servía como buque de suministro de submarinos cuando, el 10 de mayo de 1940, Alemania invadió los Países Bajos.
Los marines holandeses estacionados en Aruba exigieron su rendición, pero el capitán negoció un retraso de 24 horas, durante las cuales puso las calderas a la temperatura máxima y, después de que la tripulación abandonó el barco, abrió las llaves de paso.
El agua fría que corría por las calderas provocó una explosión que hundió el Antilla y dañó el casco lo suficiente como para hacer que el barco fuera insalvable.
El informe de buceo nos informa que desde entonces Antilla ha sido rodado y roto por las tormentas, y se encuentra mayoritariamente a babor; Nuestro guía le está restando importancia, ya que los restos del naufragio solían estar más intactos.
Una vez abajo, me pregunto por qué lo hace. Si bien el casco está roto y las cubiertas se han derrumbado, el lado de estribor todavía se eleva hasta justo por debajo de la superficie durante la mayor parte de la longitud del casco.
El Antilla está considerablemente más intacto que muchos hermosos pecios en los que he buceado en aguas del Reino Unido. ¡Es magnífico!
AVANZO MÁS ALLÁ DE LA REFRIGERACIÓN maquinaria y mástiles que sobresalen casi paralelos al fondo del mar, con un excelente crecimiento de corales y esponjas tanto en los mástiles como en los cables que cuelgan de ellos.
Grandes bancos de peces merodean donde una ligera corriente atraviesa las grietas del casco y rodea la proa.
Si bien la cubierta de proa está vertical, y la mayor parte de la cubierta principal habría estado vertical antes de colapsar, la popa obviamente ha estado descansando solo a medio camino hacia babor durante mucho tiempo, con el timón y la quilla tocando el fondo del mar.
Todas las aspas de bronce de la hélice, excepto una, han sido desatornilladas y rescatadas. La pala restante es menos accesible debajo de la quilla, con un bonito parche brillante a lo largo de un borde, donde los buzos la han pulido.
Los recuerdos de Antilla se pueden ver en Charlie's Bar, aunque fue necesario que Charlie Jr. me lo señalara entre la masa de otros tatuajes clavados en las paredes y el techo.
Charlie's está justo afuera de la refinería de petróleo y ha ido acumulando decoraciones desde que Charlie padre lo abrió en 1941. Sobre la puerta del baño hay un urinario del Antilla, donde nadie podría usarlo por error.
Buceo en otros naufragios de guerra de Aruba con Unique Sports Aruba, o EE. UU., como se abrevia.
El barco sale de la playa un par de muelles más al sur para bucear por la tarde en los restos del Pedernales, un petrolero torpedeado por un submarino de largo alcance tipo IXC U156, el 16 de febrero de 1942.
El Pedernales ardió toda la noche sin hundirse y luego fue encallado. Una vez apagado el incendio, se cortó la sección dañada y la proa y la popa se atracaron en dique seco y se volvieron a unir temporalmente antes de que se dirigiera a Baltimore por sus propios medios.
El Pedernales reconstruido sobrevivió a la guerra y fue desguazado en 1959.
En el mismo ataque, el U156 también torpedeó el petrolero ss Oranjestad, que no se hundió, y luego salió a la superficie para bombardear los tanques de almacenamiento de la refinería de petróleo.
Desafortunadamente, el equipo del arma se olvidó de quitar el tapón o “tampón” del extremo del arma, y la explosión resultante mató a un artillero e hirió gravemente a otro.
Luego, el U156 torpedeó a otro petrolero, el SS Arkansas, fallando con torpedos de los tubos de proa antes de impactar con un solo torpedo de la bocina. Arkansas se mantuvo a flote y luego se dirigió a Galveston para realizar reparaciones completas.
Más adelante en la patrulla, se cortó la parte dañada del cañón del arma del U156 y el arma se usó para hundir dos barcos más.
Una vez recuperadas la proa y la popa, los restos del Pedernales se componen de partes dispersas de la sección central dañada.
Aquí admito un error beneficioso. El plan era bucear en un arrecife poco profundo, así que configuré mi cámara con una lente macro. Luego, en el barco, se cambia la inmersión a Pedernales porque se informó que la visibilidad en el arrecife estaba turbia.
Normalmente habría estado tomando fotografías de gran angular en un naufragio, pero resulta que Pedernales, a 7 m de profundidad, y el lecho marino de escombros adyacente están repletos de fantásticas oportunidades macro. Es fácil bajar para disfrutar de buenos ángulos con camarones, cangrejos, una pequeña morena en forma de panal y muchos peces.
Mi única decepción es que, mientras el guía me muestra su hogar debajo de un saliente, el pez sapo no está.
VOLVER A LA DEBBIE II, una barcaza de combustible de 37 m hundida como arrecife artificial en 1992. Al descender por la línea atada cerca de la proa, me llama la atención un banco de gruñidos que merodean al pie del mástil de proa, luego bonitos corales y especialmente esponjas alrededor de la proa y en las barandillas.
A lo largo de la línea central de la barcaza se encuentran los sistemas de tuberías habituales que se encuentran en un camión cisterna, y en la popa una caseta con una sala de motores vacía debajo.
La barcaza no tenía motor para hacer girar una hélice, pero aún necesitaba generadores y bombas para funcionar.
Al doblar la popa, hacia el lado de estribor de la caseta, me encuentro inesperadamente con un pez león merodeando en la cubierta.
El pez león no es una especie nativa del Caribe, pero se ha ido extendiendo desde que fue visto por primera vez en Florida hace 20 años.
El primer avistamiento en Aruba se produjo en septiembre pasado. No me había dado cuenta de que habían trabajado tan al sur del Caribe.
El Debbie II se encuentra junto al arrecife Malmok, por lo que con el tiempo podría haber abandonado los restos del naufragio para explorar el arrecife.
En cambio, el pez león consume el resto de mi inmersión, primero fotografiándolo y luego observando el fallido intento de los guías de buceo de capturarlo usando una caja de kit, el mejor implemento disponible en ese momento. Un restaurante local ofrece 30 dólares por pescado, tanto para sus mesas como para reducir su impacto en el arrecife.
Como primera inmersión antes de los Pedernales, buceo con dos aviones hundidos en la isla Renaissance, cerca del aeropuerto.
Tampoco lo son los accidentes aéreos. El primero es un Convair CV-240, confiscado a narcotraficantes a finales de los años 1980 y hundido como arrecife artificial.
Se desplazó y fue roto por el huracán Lenny en 1999, por lo que en 2004 un YS-11 construido en Japón, dado de baja por Air Aruba, fue hundido cerca y permanece muy intacto.
Ambos eran aviones de doble hélice, aunque el YS-11 era un poco más grande y transportaba 64 pasajeros, frente a los 40 del Convair.
Ambos fueron destruidos, con las cabinas de pasajeros ahora en tubos vacíos, y luego trasladados desde el aeropuerto al lugar de buceo en barcazas.
Dependiendo de su interés por los restos de aviones, este sitio realiza una o dos inmersiones.
Podrías bucear en un avión antes de pasar tiempo en el arrecife inclinado o, como yo, nadar de un naufragio al otro para dividir una inmersión de perfil más rectangular de 20 a 25 m entre los dos.
MI BUCEO ESTÁ DIVIDIDO entre Jads y Unique Sports, respectivamente, a unas pocas millas al sur y al norte de donde me alojo en el Divi Resort. No importa dónde se alojen los buceadores, porque ambos centros de buceo recogen en el área del hotel y en el centro de la ciudad.
El único momento en el que el transporte personal sería una ventaja es por las noches, para salir a cenar.
El Divi Resort tiene todo incluido, así que aprovecho el hotel para almorzar y tomar helados y me quedo a cenar una noche, pero en general me gusta ver y experimentar comidas más lejos.
Si lo suyo son las cadenas estándar, encontrará los típicos restaurantes americanos, desde Wendy's hasta Hooters.
Afortunadamente, la Autoridad de Turismo de Aruba tiene lugares más atractivos para mostrarme. El restaurante Madame Janette's es inmensamente popular por su cocina caribeña e internacional de primera calidad, al igual que el Flying Fishbone, cuyas mesas se extienden a lo largo de la playa, la primera fila a pocos centímetros de agua.
Nos Canucu tiene un menú internacional más reducido, pero se especializa en comida tradicional de Aruba. Como plato principal pruebo el keshi yena, un queso ahuecado relleno de carne.
Para empezar, soy más atrevida, tengo la sopa de iguana. Es más caro que las cadenas de hamburguesas, pero los precios son razonables. ¡A menudo pienso que el trabajo ideal para complementar mi buceo sería el de crítico de restaurantes!
Aruba tiene algunos pecios naturales más, como el ss. California., hundido frente a la costa norte en 1891 y que prestó su nombre a la ciudad de Aruba. California. faro, pero los otros que buceo son arrecifes artificiales.
Desde el barco Jads visito el buque cementero Jane Sea de 76 m y el petrolero Star Gerren de 67 m.
El Jane Sea se hundió en 1988 y descansa erguido, con la proa en la pendiente a 10 m.
Perfectamente ubicado a lo largo de una corriente suave, el pecio ha acumulado un crecimiento respetable de pequeños corales duros, esponjas más grandes y gorgonias negras.
Es el naufragio más colorido del viaje.
Detrás de la proa, después de un cabrestante de ancla rojo y amarillo brillante, hay una cabina igualmente roja y amarilla brillante de una grúa de manipulación de carga, y luego un cabrestante de carga más convencional delante de las bodegas. Los colores brillantes provienen de esponjas incrustadas y, debajo de los salientes, de pequeños corales en forma de copa.
Debajo de la popa, a 30 m, la hélice quedó en su lugar y toda la zona es una masa de gorgonias negras y látigos. En el interior de la popa se puede acceder a la sala de máquinas, con diésel marino, generadores y bombas.
El Star Gerren es más reciente. Este petrolero se hundió originalmente en el año 2000, para descansar a babor sobre un fondo marino plano y arenoso a 18 m.
Desde entonces se ha inclinado aún más, por lo que la cubierta sobresale de la superestructura y de las casetas que la mantienen alejada de la arena. A menos que quieras mirar las pequeñas ramitas de coral que se aferran a la quilla, la inmersión es un perfil rectangular debajo de la cubierta.
Cada saliente bajo es el hogar de un enjambre de gruñidores juveniles, mientras que los pargos solitarios merodean cerca para almorzar.
Una sombra más debajo de los restos del naufragio se mueve y un tímido mero se delata.
Ahora, mirando con atención, veo bastantes meros escondidos en los espacios estrechos y en las sombras, sin duda también observando su almuerzo: hay mucho para todos.
MIENTRAS REGRESO A LA BOYA Atado el timón, una sombra en mi vista hacia abajo me hace mirar hacia arriba y ver una raya de tamaño considerable cruzar volando. Quizás un buzo al otro lado del naufragio lo haya asustado en mi dirección.
El naufragio más nuevo de Aruba es el Kappel, un pequeño barco de acero hundido el año pasado en un cuenco de arena detrás del arrecife en la playa Mangel Halto. Es una inmersión fácil y protegida desde una costa, lo que añade interés a una la formación sitio en 16m.
Inicialmente, creo que no ha estado sumergido el tiempo suficiente para que algo empiece a crecer en él, pero debajo de la popa me doy cuenta de que el Kappel ya tiene varios años de crecimiento desde donde había estado abandonado en su amarre.
Después de nadar por la cabaña, me dirijo a una cabeza de coral aislada en la arena y a una anguila morena.
Entre naufragios hago un par de inmersiones en arrecifes: una segunda inmersión en la costa para seguir el Kappel en la bien llamada Rocky Beach, luego una inmersión en barco en Harbor Reef.
Ambos descienden suavemente hasta un fondo marino arenoso con algunos corales duros, gorgonias y esponjas respetables.
Es fácil y bonito, aunque no hay ninguno de los paisajes sorprendentes, como paredes empinadas y pináculos por los que otros lugares son famosos; la característica distintiva de Aruba son sus pecios.
Aún así, me encuentro con camarones y langostas cooperativas, grandes bancos de roncadores y lábridos criollos, y un pez ángel francés muy amigable. No sé si soy yo lo que le gusta o su propio reflejo en la cúpula de mi cámara.
HECHO DE ARCHIVO
LLEGAR ALLÍ: Vuela con American Airlines vía Miami. Necesitará un ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) para volar a través de EE. UU., disponible en Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. Esto es gratis, así que tenga cuidado con los muchos sitios web que cobran por uno.
BUCEO: Centro de buceo Jads, www.jadsaruba.com. Sitio web único de deportes Aruba.
Alojamiento John Liddiard se alojó en el Divi Resort.
DINERO: Florín de las Antillas Neerlandesas o dólar estadounidense.
CUANDO IR: Todo el año. Las islas ABC están al sur del cinturón de huracanes.
PRECIOS: Si quieres un paquete, Vacaciones en Thomson ofrece Divi Resort todo incluido desde £ 1125 por semana (dos compartiendo). Un paquete de cinco inmersiones en Jads cuesta 195 dólares estadounidenses.
INFORMACIÓN TURÍSTICA: Visite el sitio web de Aruba
