Conduciendo al norte de Tobago

ESPECIAL CARIBE – TOBAGO

No es una isla tan grande, pero hay mucho lugar para bucear. Después de sus experiencias en el sur de Tobago en octubre, LISA COLLINS se prepara para dirigirse al norte para bucear con el pionero Sean Robinson, pero primero, algunos asuntos pendientes...

FUE NUESTRA ÚLTIMA NOCHE en el sur. Plantation Beach Villas está rodeada de hermosas flores, plantas y árboles que atraen a muchas especies diferentes de aves. Mientras nos sentábamos en la terraza disfrutando de una puesta de sol, los colibríes revoloteaban bebiendo néctar.

Los árboles de mango están por todas partes en la isla y solo tuvimos que estirar la mano para recoger los maduros para el desayuno de mañana.

Las villas están ubicadas en una playa donde anidan tortugas carey, verdes y laúd de enero a septiembre. El gerente Sean había hecho arreglos para que Hans Tours nos llamara si veían a alguno anidando esa noche. SOS Turtles ayuda con su conservación y protección, y Hans trae invitados que pagan para ayudar a financiar el programa de voluntariado.

Finalmente sucumbimos a nuestras camas, pensando que no teníamos suerte, pero a las 12.40 sonó el teléfono. Una gran tortuga laúd estaba poniendo huevos en la playa siguiente.

Nos recogieron y nos llevaron hasta donde la custodiaban los voluntarios SOS. Nunca antes había visto una tortuga laúd. Nos habíamos perdido la puesta de huevos, pero vimos cómo pasó casi una hora moviendo arena sobre el nido con sus enormes aletas. No se permiten luces porque pueden confundir a las tortugas, que utilizan la luz de la luna para regresar al océano.

Después de descansar un poco, comenzamos nuestro viaje hacia el norte para bucear con Sean Robinson de Tobago Dive Experience, alojándonos en una de las cabañas que administra su esposa Kat como parte de Tobago Dive Specialists.

Nos detuvimos en muchos miradores increíbles a lo largo del camino, pasamos cascadas, escalamos picos cubiertos de selva tropical y observamos muchas aves diferentes antes de llegar al pintoresco pueblo pesquero de Speyside.

Sean llegó a Tobago hace más de 30 años desde su Trinidad natal, donde estableció tres centros de buceo y fue pionero en el buceo en la isla. Construyó y fue propietario de Manta Inn en Speyside antes de venderlo en 2014 cuando se casó con Kat.

La pareja, en el proceso de ampliar el centro de buceo y construir nuevos apartamentos para huéspedes al lado de su casa, nos recibió como viejos amigos. Kat nos mostró nuestra cabaña, ubicada en una colina con vistas al mar.

Debido a la falta de desarrollo frente a la playa, Sean nos dijo que los arrecifes estaban saludables incluso cerca de la costa. La mayoría de los 40 sitios de buceo entre el pueblo y Goat Island, donde Ian Fleming se había escondido mientras escribía novelas de Bond, y el santuario de aves Little Tobago, están a entre cinco y 15 minutos en barco.

Speyside es conocida por las visitas de mantarrayas oceánicas. No son estacionales, dijo Sean, sino que pasan durante todo el año y podrían aparecer en cualquiera de los sitios. Mantendríamos los dedos cruzados.

El penacho del río Orinoco sube más allá de Speyside en la corriente de Guyana, lleno de nutrientes que atraen la vida marina pelágica y producen arrecifes saludables con peces más grandes que el promedio.

EL MAR ESTABA LIGERAMENTE PICADO mientras nos dirigíamos a Bookends al día siguiente. Las dos rocas que dan nombre al sitio surgieron del agua y las olas chocaban contra ellas, justo más allá de Little Tobago. Sean dijo que había elegido el sitio porque a veces se podían encontrar allí dos raros peces ángel.

Debido a las corrientes superficiales, Sean nos indicó que hiciéramos una entrada negativa. El agua, como en el sur, era más verde que azul, con una visibilidad de 15 a 20 m. No había señales visibles del flujo del Orinoco y me pregunté si se habría internado más en el mar o tal vez estaría más disipado en el norte que en el sur.

El fondo de arena estaba intercalado con arrecifes, y esponjas gigantes y corales blandos nos encontraron a 29 m. Habíamos llegado justo a una pequeña zona donde varios de estos raros peces nadaban. Sean, emocionado, nos dio la señal del pez ángel querubín tirando de la cuerda de un arco y una flecha imaginarios.

Este pequeño y vibrante pez es una de las siete especies de pez ángel del Caribe y no se ve con frecuencia porque es muy pequeño.

Avanzamos lentamente cuesta arriba siguiendo la corriente y seguimos a Sean a través de un corte entre dos rocas, pasando por varias esponjas gigantes pálidas con apéndices inusuales, evidencia de que la corriente es constantemente fuerte.

Girando hacia la derecha del más grande, nos sumergimos en un anfiteatro de roca natural con suelo de arena de unos 40 m de largo y 25 m de ancho, a una profundidad de 14 m. El oleaje fue bastante fuerte y pudimos ver las olas rompiendo contra las rocas de arriba. La arena se había removido, reduciendo la visibilidad a 10-12 m.

Nos balanceábamos hacia adelante y hacia atrás mientras nadábamos alrededor de las rocas, mirando langostas debajo de las repisas, encontrando una gran morena verde y estando atentos a los sábalos que a menudo se encuentran aquí.

Cuando Sean nos indicó que lo siguiéramos fuera de la pecera hacia las aguas poco profundas, un pez enorme se acercó emergiendo del agua turbia. Tan pronto como el sábalo nos vio, se dio la vuelta, mostrándonos lo formidablemente rápido que puede nadar.

SALIMOS A LA SUPERFICIE en aguas agitadas para encontrar a Lappy, el capitán del barco, esperando para recogernos, y nos trasladamos a sotavento de Little Tobago, justo al lado de la pequeña playa y el embarcadero utilizado para recorridos de observación de aves.

Nuestra segunda inmersión iba a ser en Coral Gardens, famoso por tener el coral cerebro más grande del mundo. Ubicado en el canal entre Little Tobago y Goat Island, estaba un poco más protegido que Bookends.

Descendimos al fondo cubierto de coral a 23 m, un derroche de esponjas amarillas, verdes y rojas, coral tubastraea de color naranja brillante y bloques de coral duro, intercalados con amplias pistas de arena, bastante diferentes al sur.

La visibilidad era mejor alrededor de los 20 m y el arrecife parecía muy saludable, sin signos de blanqueamiento del coral. Un amarillo-de el atún pasó velozmente a nuestro lado. Nos encontramos con una raya descansando en la arena, luego Sean vio una pulpo sentado erguido lejos del arrecife en una zona arenosa.

Poco después, Sean se detuvo y le tendió el brazo. Estaba señalando un bloque de coral cubierto de coral cerebro, que nos eclipsaba cuando intenté colocarlo todo en el marco de mi cámara. Era impresionante que algo tan grande pareciera prosperar sanamente.

Al día siguiente íbamos a bucear con el guía principal de buceo Tooley, quien estaba lleno de diversión, energía y amor por el buceo.

Sean estaba acompañando a una pareja joven en sus primeras inmersiones en aguas abiertas. Andrea y Jaime eran colombianos pero vivían en Florida. Jaime explicó que era un científico asignado a Trinidad y Andrea, una cantautora, estaba de visita. La habían convencido de visitar Tobago para aprender a bucear con él y estaba bastante nerviosa, pero Sean pronto la tranquilizó con sus divertidas historias.

Muchos sitios de buceo en Speyside son adecuados tanto para principiantes como para buceadores más experimentados, pero nos dirigimos a los Jardines Japoneses, frente a Goat Island, para ver el coral negro que, inusualmente en el Caribe, crece allí.

El coral negro, de color pálido pero llamado así por su esqueleto negro, suele encontrarse a gran profundidad en aguas del Caribe, pero en el norte de Tobago se puede encontrar a poco más de 30 m. Llegamos a 35m.

Este hermoso sitio estaba repleto de coral tubastraea anaranjado, su color vibrante contra el agua verde. El sitio lleva el nombre de sus numerosos látigos marinos, que se cree que se parecen a los árboles bonsái japoneses.

Tuvimos una visibilidad aún mejor con el agua menos turbia. La corriente aumentó considerablemente a medida que subíamos por el arrecife y doblamos una curva en el acantilado de roca y atravesamos una pequeña fisura llamada Kamikaze Cut, antes de escupirnos cerca de unos pequeños salientes donde los tiburones nodriza suelen dormir.

Más tarde, Tooley nos dijo que la corriente suele ser alta a través del corte, lo que siempre resulta en una inmersión emocionante.

De vuelta en el barco, vimos a Sean salir a la superficie con Andrea y Jaime. Pude ver una gran sonrisa en el rostro de Jaime y Andrea, con los ojos muy abiertos como platos, estaba casi llorando. “No tengo palabras”, seguía diciendo, algo bastante grande para que un compositor se quede sin palabras.

No podía esperar a la siguiente inmersión, y si Sean no les hubiera recordado la necesidad de desgasificar, estoy seguro de que ella y Jaime habrían cogido tanques nuevos y se habrían sumergido de nuevo.

LAPPY NOS DEJÓ en una boya de amarre que seguimos hasta Roundhouse, un remolcador de 24 m hundido intencionalmente en 2003 en el fondo de un arrecife inclinado entre la bahía de Batteaux y la bahía principal de Speyside.

Los restos del naufragio se encuentran erguidos sobre el fondo arenoso a 30 m, con la parte superior de la timonera a 20 m, aunque apenas podía verlo por los bancos de peces que lo rodeaban.

Se separaron para dejarme pasar y luego retomaron la formación.

Me bajé un poco para ver a Tooley dentro de la timonera, fingiendo dirigir el barco. La cubierta y la timonera estaban alfombradas con esponjas y corales blandos, aunque el casco de aluminio no estaba tan cubierto, ya que el metal no favorece a los corales.

Después de 10 minutos, Tooley nos alejó del naufragio y subió por una pendiente arenosa donde nos encontramos con Sean, Andrea y Jaime en aguas poco profundas. Pasamos el resto de la hora paseando por el arrecife y encontramos más langostas pintadas, tantos peces ángel grises y franceses que perdí la cuenta, morenas gigantes y con manchas blancas y una joven tortuga carey. Andrea todavía estaba sin palabras en el barco y Jaime sonreía de oreja a oreja.

Kat ofrece un pequeño menú a la hora del almuerzo en la tienda de buceo, que incluye ceviche de pez león y sándwiches. El sacrificio de especies invasoras se lleva a cabo en todo el Caribe, con los divemasters realizando el curso de especialidad PADI y pescando activamente con arpón para eliminar cualquier pez león que vean en los sitios de buceo.

Para disponer de ellas se han convertido en un habitual de los menús caribeños, lo que al mismo tiempo reduce el consumo de otras especies locales.

Tooley nos dijo que estaría en el menú la noche siguiente, en nuestra última noche, cuando nos invitaron con Andrea y Jaime a disfrutar de comida, ron y un toque de "lymin" en la terraza de Sean y Kat.

TOOLEY TENÍA SU LANZA con él a la mañana siguiente cuando partimos hacia TDE Special, llamado así por la vida marina, a menudo inesperada, que se podía encontrar allí.

El agua estaba más tranquila ahora y saltamos leves oleajes, pasando por Little Tobago hacia un pequeño grupo de rocas que apenas asomaban a la superficie. Al descender junto a la cresta volcánica con forma de cuchillo incrustada de coral, pudimos ver el Atlántico golpeando las rocas de arriba.

A los 20m llegamos a una pendiente con una mezcla de arena y arrecife de coral, otro derroche de color pero con mayor cobertura de tubastraea que cualquier otro sitio que habíamos visto.

Tooley empezó a gesticular salvajemente. Había visto otro pez ángel querubín, pero también un pez ángel aún más raro, que se encuentra sólo en el sur del Caribe y el norte de Brasil. Pasándose la mano por el pelo, nos mostró el cartel que indicaba el color dorado brillante que iba desde la cara del pequeño pez hasta su espalda, en contraste con su cuerpo azul intenso.

Sean nos había aconsejado que no nadáramos sobre estos peces si los viéramos, porque se esconderían en el arrecife. Olvidándome de mi emoción, hice exactamente eso. ¡Vaya! Se habían ido.

Señalando mis disculpas, nos alejamos y esperamos a que regresaran.

No podía creer mi suerte cuando, a unos 10 metros de distancia, vi otro grupo de ellos corriendo. Recibí la atención

de los otros buzos, y logramos acercarnos lentamente por los lados para observarlos.

Un pez ángel reina vívido, casi fluorescente, junto a una esponja gigante, pasó unos buenos segundos mirándome. Mateusz se deleitó al encontrar muchos bichos diminutos: cangrejos flecha, camarones limpiadores,

un pequeño cangrejo inusual en una esponja, varios cangrejos boxer diferentes, uno con huevos de color azul brillante y otro con garras y huevos amarillos. Realmente fue una inmersión especial.

NUESTRA INMERSIÓN FINAL FUE EN Curry & Coconut, llamado así por la salsa en la que a Sean y Tooley les encanta cocinar langosta. Habíamos visto sólo unos pocos peces león en inmersiones anteriores, pero aquí encontramos bastantes, principalmente porque el sitio es menos buceado que otros.

Exploramos felizmente el pináculo sumergido incrustado en el arrecife a 27 m mientras Tooley cazaba peces león, manteniéndolos en un recipiente casero para protegerlos de sus espinas venenosas.

Me reuní con Sean, quien me hizo una señal para que girara mientras estaba envuelto en una escuela de los corredores arcoíris más grandes que he visto.

Jaime, sintiéndose audaz en su última inmersión del curso de aguas abiertas, estaba explorando solo, mientras Andrea se mantenía cerca de Sean.

Al verlo flotando neutralmente sobre el arrecife, nadé hasta ver qué había visto. Una langosta pintada se escondía debajo de una roca y agitaba sus antenas de 50 cm de largo. Cuando entré para fotografiarla vi, más arriba en la ladera del arrecife, una morena verde que era tan gorda que parecía realmente cómica. Los ojos de Jaime se abrieron cuando se lo señalé.

De vuelta en el centro de buceo, Tooley vació su contenedor: ¡había capturado 24 peces en esa inmersión de 45 minutos!

Con el suave sonido del último álbum de Andrea reproduciéndose en su teléfono (Busca y Encuentra de Andrea Del Pilar, encuéntrelo en Spotify o Amazon) disfrutamos de un ceviche de pez león fresco, sabroso y delicioso y de pez león ennegrecido, cocinado expertamente por Kat.

Sentado en la terraza con vistas al océano, con la luna llena proyectando un reflejo plateado sobre el agua, estaba seguro de haber visto las puntas de las alas de una manta revoloteando en la superficie.

Tal vez fuera real (Sean nos había dicho que a menudo se podían ver mantas cerca de la costa desde su cubierta) o tal vez fueran demasiados ponches de ron.