En un extracto de su nuevo libro electrónico Polynesia. An Ocean Realm, al describir sus aventuras navegando y buceando en el Pacífico en las décadas de 1980 y 90, PETE ATKINSON recuerda lo que pudieron haber sido encuentros únicos con un amigable delfín girador.
ES DE ESOS RAROS Días felices en los que me siento sereno y Eila descansa. Me siento en la cabina con una cerveza, mientras se pone el sol en el camino. Ha sido un día duro.
Un pez salta aproximadamente a media milla de distancia rompiendo la tranquila laguna del atolón. Con los binoculares miro mejor. No es un pez en absoluto, sino un delfín; puedo ver su espalda arqueada brillando bajo el sol bajo.
Vicki agarra el equipo de snorkel. Saco el estuche de mi cámara y nos subimos al bote. Planeando, cubrimos la distancia en poco tiempo. Paramos el motor a una distancia discreta y enciendo una lente de 300 mm con la idea de tomar fotografías de “delfines rodando contra el atardecer”.
No es tan improbable ya que podemos ver que es un delfín girador. ¿Pero dónde están los demás? Los hilanderos son animales intensamente sociales que suelen vivir en grupos de 30 o más.
Vicki rema en el bote hacia el delfín que parece tener curiosidad por nosotros y se acerca con cada paso. Me meto en el agua, desnudo excepto por el equipo de snorkel. De repente, ahí está, pasando velozmente en el límite de la visibilidad, a unos 20 metros de distancia.
En lugar de nadar hacia el elegante animal, finjo cierta indiferencia, buceo con snorkel, hago mis propios giros y vigilo con el rabillo del ojo. Con el paladar hago secuencias de chasquidos, palabrería al delfín, pero conversación al fin y al cabo.
Cuando puedo ver al delfín, medio miro hacia otro lado con apaciguamiento, para mostrar en el lenguaje universal de los animales que no hay nada que temer.
Nado como un delfín, ni hacia ni hacia atrás. En cuestión de minutos ella pasa nadando, a sólo un largo de delfín entre nosotros. Vicki se une a nosotros en el agua. Tiene sólo unos pocos metros de profundidad y algunas cabezas de coral. La arena entre ellos refleja lo poco que queda de luz.
El comportamiento del delfín recuerda al de un cachorro: se alegra de vernos después de una larga ausencia. (El delfín, sin duda, describe nuestro comportamiento como una reminiscencia de un par de lunáticos). Se aleja nadando sólo para regresar patinando, desviándose en el último momento, bombardeándonos con chasquidos y silbidos, sacudiendo la cabeza como si olfateara un sonido sónico más claro. vista.
Finalmente, cuando los colores se apagan al final del día, aparece un tiburón gris de arrecife. Espero ver el escenario tan escrito sobre “el delfín mata al tiburón”, donde el delfín rompe los órganos internos del tiburón con su pico.
Esto puede suceder en los confines de un acuario, pero en el océano, como en cualquier otro lugar de la naturaleza, los animales suelen establecer jerarquías sin recurrir a la violencia. El delfín y el tiburón son indiferentes el uno al otro; El tiburón está más interesado en los extraterrestres: nosotros.
El frío y el crepúsculo nos persuaden a marcharnos. Sin querer romper la calma, remamos de regreso a Eila, con el delfín a la cabeza con un bote.
Creemos que ésta es la conclusión de un encuentro único. De hecho, es sólo el comienzo.
No teníamos intención de venir a Apataki en absoluto. Pero el frenético comercio que soplaba cuando dejamos Takaroa nos convenció fácilmente de que Toau sería un duro trabajo a barlovento.
Me encanta la libertad de cambiar de planes en cualquier momento, así que rechazamos el desafío y elegimos Apataki.
Este anillo rectangular de coral de 15 millas de largo tiene una sola aldea de 250 personas en la esquina suroeste. En otros lugares hay kilómetros de motus deshabitados y cubiertos de palmeras que rodean la laguna.
Hay dos pasos, uno junto al pueblo y otro cerca de la esquina noroeste. Allí encontramos fondeadero frente al motu de Rotoava. Ni un alma; sólo los pájaros, los cangrejos terrestres, un lago salobre poco profundo entre las palmeras y los ermitaños terrestres Coenobita sobre la arena de la laguna.
Al día siguiente exploramos los motus más lejos, tomando el bote un par de millas al este a través de la tranquila laguna. Del delfín, al que Vicki ha llamado Bojangles debido a su dorsal irregular de, no hay ninguna señal.
Más tarde, paso largos interludios subiendo al mástil buscando en la superficie cristalina de la laguna actividad reveladora.
A eso de las cuatro de la tarde bajamos en bote auxiliar hacia el paso. Vicki vislumbra algo: Bojangles ha regresado.
De nuevo paramos el motor y remamos cerca. Me meto en el agua, esta vez con la cámara en su carcasa submarina. La luz es escasa y los flashes parecen molestar al delfín, así que lo devuelvo al bote. Nos lleva a aguas poco profundas, un fondo arenoso de 5 m de profundidad, salpicado de hermosas cabezas de coral que se extienden hacia la superficie.
Aquí juega con nosotros durante media hora. Cae la noche y ella se ha ido, pero mientras volamos de regreso a Eila, Bojangles aparece a nuestro lado; sus saltos bajos y potentes igualan sin esfuerzo nuestros 14 nudos.
Por la mañana volvemos a tomar el bote hasta el paso, pensando que tal vez pasará la noche afuera, alimentándose en aguas profundas, a la manera habitual, con peces pequeños y calamares. Aunque está tranquilo y es fácil ver cualquier perturbación en la superficie, no hay señal alguna de ella. Hasta media tarde no la encontramos, entre las mismas bonitas cabezas de coral de ayer.
Esta vez podemos pasar dos horas con ella, a veces a solo un brazo de distancia.
A menudo, Vicki y Bojangles nadan tranquilamente en círculos, uno al lado del otro, alrededor de una cabeza de coral en particular. Se acercan uno al otro hasta casi tocarse. Bojangles parece fascinada y cierra los ojos. Luego sus ojos se abren y empuja hacia adelante, sólo para volver a caer en el mismo letargo hipnotizado.
Vicki pasa su colgante por su collar de cadena y Bojangles se vuelve loca, se aleja corriendo para arrojarse medio fuera del agua unas cuantas veces y luego retrocede, como para asegurarse de que todavía estamos allí.
CUANDO VICKI TIENE FRÍO ella se sienta en el bote, recogiendo el poco calor que queda bajo el sol poniente. Silba y habla con Bojangles, que nada muy lentamente, con el espiráculo y la cabeza fuera del agua durante largos períodos. Tomo fotografías tranquilamente con luz natural.
Cuando tengo frío Vicki y yo cambiamos de lugar.
También hablo con Bojangles y silbo una melodía maorí que aprendimos en Nueva Zelanda. Es agradable y reconfortante observar esta comunión de dos especies.
Cuando, finalmente, ambos salimos del agua, Bojangles da volteretas hacia atrás y corre alrededor del bote. Regresamos a Eila para filmar, con la intención de tomar algunas fotografías desde arriba de su barril rodando contra la puesta de sol. Pero ahora está tranquila y no está dispuesta a jugar por encargo. La tarde es perfectamente tranquila, la interfaz entre el cielo y la laguna es absolutamente perfecta.
Al anochecer viene a visitar a Eila; Podemos escuchar fácilmente su respiración desde abajo. Salimos a hablar con ella, pensando que la charla en sí es más importante que lo que se dice.
En el pasado hemos tenido buenas respuestas de los delfines con Bach, así que probamos el concierto para doble violín en el reproductor de casetes. Esta vez su comportamiento parece no haber cambiado.
Durante la noche Bojangles nos visita tres veces más; cada vez me siento obligado a salir a charlar, para demostrarle que no la han olvidado.
Por la mañana la avistamos sobre las 9.30. Por fin este es el tipo de luz que necesito para tomar fotografías razonables. La conocemos en su lugar habitual.
Hoy su comportamiento es más lúdico, más íntimo. A menudo, cuando pasa nadando, deja un rastro fangoso de vapor de avión. Así podemos ver el ano justo al lado de la hendidura ventral que nos permite sexarla. Los cetáceos machos tienen un espacio entre el ano y la hendidura ventral.
GASTAMOS DOS Y MEDIO horas con ella, simplemente retozando en las aguas poco profundas.
A menudo nos muestra su superficie ventral, muchas veces se arroja medio fuera del agua y se aleja corriendo para regresar. Intento esconderme con ella pero no responde.
Yo uso un traje de neopreno esta vez, y equipo de buceo de forma intermitente. Sorprendentemente, las burbujas no la molestan; Las exhalaciones bajo el agua a veces son utilizadas como advertencia por los cetáceos.
Luego está la hoja. Una hoja vieja del tamaño de una mano flotando en la superficie. De repente queda atrapado en su aleta. Ahora está a la deriva. Agarro la hoja, nado con ella y la suelto. Bojangles se desliza hasta la hoja, la asiente con el pico y vuelve a quedar atrapada en su aleta.
Vicki y yo intercambiamos sonrisas eufóricas detrás de nuestras máscaras – ¡que se inundan instantáneamente! Cuatro veces el delfín atrapa y suelta la hoja.
Por fin tenemos frío, nos hemos quedado sin película y emocionalmente agotados. Regresamos lentamente a Eila, seguido por el delfín durante todo el camino. Da un par de vueltas alrededor de Eila y regresa a los bajíos.
Después del almuerzo y de cambiar de película regresamos, encontrándola en un lugar diferente, donde el agua alrededor del coral está turbia por el zooplancton.
Al principio parece reacia a interactuar y ahora está más tranquila. A menudo nada hacia aguas más profundas, pero el bote está anclado y nosotros somos reacios a seguirla. Ella regresa cada vez y pasa cerca como preguntando “¿Por qué?”
Finalmente desaparece en aguas más profundas y no regresa. En nuestro camino de regreso a Eila no vemos señales de ella. Sin embargo, el viento, casi ausente en estos últimos cuatro días, ha comenzado: el viento alisio del sureste.
Aquí no tenemos protección desde el sureste y 10 millas de recorrido a través de la laguna son demasiado para nuestra comodidad, así que nos preparamos para partir.
Como último adiós, ella nos visita esa noche –sólo una vez– y salimos a despedirnos.
Por la mañana el fondeadero es marginal.
Llevo el bote a sus cabezas de coral favoritas pero no puedo verla. Conduzco de mala gana de regreso a Eila para protegerme del impacto provocado por el nuevo negocio.
Vicki y yo guardamos silencio mientras guardamos el fueraborda debajo y el bote en cubierta, intercambiando largas miradas a las que las palabras serían una precaria adición. A media mañana zarpamos rumbo a Tahití.
Al amanecer, contra un fondo de nubes grises, observé el color verde, violeta y naranja del aerógrafo hacia el este. Al suroeste, la primera pincelada de color y relieve llegó a Tahití.
Mientras estuve en Papeete pude mantener correspondencia con Wade Doak en Nueva Zelanda, una autoridad líder en encuentros prolongados entre humanos y cetáceos y autor de numerosos libros sobre ballenas y delfines.
Aunque ha habido entrelazamientos con grupos de delfines giradores en Brasil, esta es la primera interacción prolongada con un delfín girador solitario de la que tiene conocimiento.
Polinesia: un reino oceánico
Obtenga más información sobre el libro electrónico de 242 páginas Polinesia: un reino oceánico: exploración submarina en el Pacífico Sur de Pete Atkinson o descárgalo a través de iBooks. El precio es de 9.99 dólares estadounidenses. Hay disponible un número limitado de versiones de tapa dura por £57.
