¿Se mantendría la reputación de las Maldivas como destino mundial de buceo premium durante el “viaje con el peor clima” de la temporada? MARIE DAVIES viaja al archipiélago del Océano Índico para descubrirlo y solicita la ayuda de compañeros de vida a bordo para seleccionar sus ocho aspectos más destacados.
VOLANDO HACIA MACHO, la capital de las Maldivas, es como sumergirse en un vacaciones folleto. El agua es realmente tan turquesa como lo muestran las páginas, y los atolones de las islas, rodeados de playas de arena blanca y una exuberante selva tropical, son tan impresionantes como los anunciantes nos hacen creer.
Pero si llegas en temporada de lluvias, prepárate para experimentar las cuatro estaciones en un día. Ah, y lluvia. Mucha, mucha lluvia.
Nos reciben con sonrisas mientras subimos a bordo del Maldives Aggressor II para un viaje de siete días a lo mejor de Maldivas. La tripulación nos dirige al salón principal y me siento como si hubiera entrado en el lobby de un hotel de 5 estrellas.
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Sofás de cuero blanco abrazan los bordes de la habitación, completos con dos grandes mesas de vidrio y 16 sillas blancas, un sistema estilo buffet en la parte trasera con menaje para preparar té y café, una pequeña nevera y
un bar. Además, dos televisores de 65 pulgadas en la pared y un iMac para uso de los huéspedes. Las ventanas de cristal dominan ambos lados del barco y ofrecen vistas espectaculares de las islas cercanas.
Yo llamo a casi todos los cruceros de vida a bordo un “hotel flotante”, pero Maldives Aggressor II está en una liga propia. Este barco es tan espacioso y lujoso que parece más bien un resort flotante, con spa en la cubierta superior y un rincón de yoga.
Las cabañas son igualmente impresionantes y grandes.
Mi habitación doble está decorada con buen gusto, con paredes blancas, un armario de madera oscura y armarios grandes. Hay una ducha y un inodoro separados (convenientes cuando los compartes), además de una pantalla plana en la pared.
Miro al camarote de lujo y tiene una cama enorme y una sala de estar, además de excelentes vistas. Como dijo un buceador: "Nunca había dicho esto antes, pero el barco es mejor que las fotografías del sitio web". ¡No se equivoca!
Justo afuera del salón hay una gran área para cámaras, pero no encontrará tanques ni compresores en esta embarcación de 41 m. El buceo se realiza en conjunto con un dhoni que aleja a los buzos del barco nodriza hasta los sitios de buceo, generalmente a entre 10 y 25 minutos de distancia.
De los 20 sitios en los que buceé, es sorprendentemente difícil elegir favoritos. Cada inmersión ofrecía algo especial, ya fuera una tímida gamba mantis, una tortuga relajada, un enorme banco de pargos de líneas azules, pulpos apareándose, tres malhumorados peces piedra, observación de tiburones desde lo alto de la pared del arrecife y... mantarrayas. Así que hice trampa y le pedí al resto del grupo que colaborara. Esto es lo que se nos ocurrió:
Luz del sol Thila (Atolón Male N)
Nos despertamos con nubes grises, pero tenemos el ánimo alto cuando nos lanzamos a la inmersión de control, que normalmente no recibiría ninguna mención. Sunlight Thila, sin embargo, figura en mi cuaderno de bitácora como la mejor inmersión de mi vida.
Descendemos a la arena a 18m. Ante nosotros se alza una gran bomba de coral con un banco de damiselas arremolinándose entre sus corales blandos. Se deslizan hacia una bomba más pequeña a su izquierda, donde divisamos un pez cristal y una curiosa anguila morena.
Este sitio es una estación de limpieza, por lo que nos han informado que estemos atentos a las mantas, pero no soy optimista.
Luego, 20 minutos después de la inmersión, nuestra guía Marilen mueve sus brazos hacia arriba y hacia abajo y, he aquí, una manta se desliza fuera de la oscuridad. Nos desplegamos y nos arrodillamos en el fondo arenoso para observar la exhibición.
Sin que le molesten las luces estroboscópicas ni las burbujas, el rayo pasa sobre nuestras cabezas una y otra vez, con sus majestuosas aletas aleteando cerca de nuestros tanques.
De vez en cuando se cierne sobre el coral que hay que limpiar, pero sobre todo parece contentarse con flotar.
Diez minutos más tarde, una segunda manta aparece en mi lente. Mi amigo se ríe en su organismo regulador y realiza un baile alegre.
Estoy a punto de unirme a él, pero una ráfaga de agua pasa sobre mi cabeza y una de las mantas ha retrocedido para flotar sobre mí.
Mi cámara dispara un flash, pero está demasiado cerca incluso para mi gran angular.
No es que me esté quejando. Después de 60 minutos de tiempo de fondo, nos despedimos de las mantas. Lo que nos faltaba de luz solar lo compensamos con sonrisas brillantes mientras volvimos a subir al barco.
Lankan Beru (Atolón Male Norte)
Para nuestra segunda inmersión, nos desplazamos hacia el exterior del atolón y nos sumergimos en una pendiente empinada que desciende hasta un fondo arenoso a 30 m.
Nos abrazamos al arrecife y miramos hacia el azul brumoso en busca de cosas grandes, que vienen en forma de cuatro tortugas: una verde y tres carey.
También veremos nuestra primera anémona bola rosa y un par de peces mariposa de cola roja, ambos endémicos de Sri Lanka y las Maldivas. Me detengo para examinar esta parte del arrecife y finalmente soy recompensado con un vistazo de un tímido camarón mantis pavo real.
Aproximadamente a mitad de la inmersión, un gran pez loro nada ociosamente, alternando entre masticar coral y excretar los restos. Veremos muchos de ellos en nuestra semana de buceo.
Y aquí hay un dato curioso: un científico del Reino Unido descubrió que una isla en las Maldivas llamada Vakkaru está compuesta casi en su totalidad de excremento de loro. Al menos el 85% del sedimento que expulsan estos peces es transportado a la isla cuando cambia el viento monzónico. ¿Qué sabes?
Hacia el final de la inmersión, la pared se aplana hasta formar una suave pendiente (¿más excremento de loro, tal vez?). Acercándose a las aguas poco profundas, uno de los buzos emite un grito gorgoteante y, un momento después, otra mantarraya aparece en mi visión.
Hace un par de volteretas hacia atrás y sobrevuelos antes de navegar a lo largo del arrecife. Una de esas inmersiones que empiezan un poco “meh” pero terminan siendo muy memorables.
Fábrica de pescado (Atolón Male N)
Debajo de un embarcadero en la isla Kandou Giri encontrarás la famosa Fábrica de Pescado. Los trabajadores limpian y deshuesan sus capturas y arrojan los restos y los huesos por el costado del embarcadero.
No estoy seguro de qué esperar mientras sigo a mi grupo a lo largo de la pared rocosa hacia el cementerio de huesos. Las nubes de tormenta crean un manto de agua turbia, pero los ojos de mi amigo aún están atentos mientras señala otra gamba mantis escondida.
en las rocas
Pero no estamos aquí por la macro, hemos venido por la abundancia de rayas y peces y, vaya, no estamos decepcionados. En un momento estamos navegando y al siguiente nos envuelven colas de pez.
Es como caer en medio de una sopa de rayas, con una pizca de fusileros y peces estandarte.
Seis rémoras gigantes pasan nadando, seguidas de cerca por un banco de doradas bien alimentadas. A continuación, ¡estamos rodeados de peces cirujanos azules y marrones, pargos de líneas azules y tantas rayas! Están casi en un frenesí mientras mastican y desgarran los cadáveres.
Dejando a un lado los rayos, me pregunto si este sitio debería llamarse Moray Central. Nunca había visto tantos en un área pequeña. De un agujero, cinco bocas me miran boquiabiertas, sus cuellos gigantes del tamaño de mi muslo. Unos metros más adelante, se acurruca una morena albina con un margen amarillo, que se esconde detrás de una morena gigante.
Otros agujeros albergan un copo de nieve, una morena robusta, una manchada y una ondulada. Me doy cuenta de que estoy repitiendo una lista aquí, pero hay muchas especies diferentes en este sitio.
Tampoco están simplemente colgados en los huecos del arrecife: muchos nadan libremente a nuestro alrededor.
Cuando aumenta la corriente, nos enganchamos a las rocas y disfrutamos del espectáculo. Nunca he visto nada parecido.
Al día siguiente nos despertamos con el sonido de más lluvia golpeando las ventanas y la primera inmersión se aborta debido a las fuertes corrientes.
Regresamos a la Fish Factory, que está más protegida y, cuando saltamos, los rayos del sol se están filtrando a través de la superficie y podemos disfrutar de la locura del pescado nuevamente.
Vemos tortugas y peces león en Feydhas Finolhu, un gran banco de labios dulces en Banana Reef, tiburones de arrecife en Miyaru Kandu y una anguila azul en Lhosfushi Kandu, pero no es hasta una inmersión nocturna en Alimatha Jetty que agregamos otro sitio a nuestra lista de “favoritos”.
Muelle de Alimatha (Atolón Vaauu)
El arrecife es poco profundo y la pendiente arenosa es gradual, pero no hay nada "normal" en esta inmersión nocturna. Al descender a 8 m, tenemos cuidado de no pararnos sobre los numerosos tiburones nodriza que nadan a la luz de nuestras antorchas. Algunos miden 2 m de largo, otros son sólo bebés, pero todos tienen una cosa en común: ¡tienen hambre!
Me meto en una pequeña zona arenosa con una expresión de Dios mío en mi cara: es una lección de humildad estar en medio de un escalofrío de tiburones cuando están cazando.
Esperamos que se produzca un frenesí, y no pasa mucho tiempo antes de que una enfermera gris decida que realmente quiere llegar a ese pez idílico que se encuentra debajo de esa roca idílico.
¡Y luego continúa! La arena y las colas de tiburón vuelan por todas partes y, como observador, todo lo que puedes hacer es respirar, quedarte atrás y disfrutar del espectáculo (ah, y mantén tus meñiques fuera de la luz).
Esta inmersión fue lo más destacado especialmente para los
uno y único recién certificado Advanced Open Water Buzo: ¡sus ojos eran como platos cuando regresó al dhoni!
Búsqueda de tiburón ballena
A mitad de semana, navegamos durante la noche hasta el atolón Ari Sur, donde los famosos y gentiles gigantes del mar se alimentan de plancton. Nos despertamos
una salpicadura de sol a través de las nubes (whoo), aunque el viento todavía agita crestas blancas en las cimas de las olas (boo).
¿Nos importa? No, ¡hoy es el día del tiburón ballena! La sesión informativa es detallada e incluye una breve animación sobre cómo hacer snorkel con tiburones ballena (básicamente sin tocar, sin perseguir, sin nadar delante).
Después de 20 minutos de búsqueda desde la cima del dhoni, nos ponemos nuestro equipo de buceo y saltamos. Luego comienza una inmersión a la deriva de 55 minutos a lo largo de Lux Rock,
una pendiente pronunciada (prácticamente una pared), en busca de estas esquivas criaturas.
Nos obsequian con un par de tortugas, un banco de fusileros y un punta negra en la distancia, pero no hay manchas blancas. Lo intentamos de nuevo en un sitio de buceo llamado Digurah Beru, pero aparte de algunos abanicos de gorgonias y árboles de coral blando rosado, no hay nada para los tiburones ballena.
Los avistamientos confiables son lo que atrae a buceadores y buceadores de todo el mundo a las Maldivas, pero incluso sin olerlos, no frenó nuestro viaje en absoluto.
De hecho, Maldives Aggressor II todavía tenía muchas más sorpresas reservadas.
hila (Atolón S Ari)
Nos dicen que es una de las inmersiones más emocionantes del viaje. Descendiendo a la cima de un pequeño pináculo a 14 m, contemplo los pronunciados desniveles a 20-25 m en todos los lados. Una nube de pargos con líneas azules me llama la atención y estoy descendiendo en un instante. Estoy en gran angularfotografía ¡cielo!
Una vez que mi amigo y yo nos hemos saciado del pargo, nos dirigimos hacia un gran saliente
cubierto con corales y abanicos rosados y rojos, y una salpicadura de coral margarita amarillo.
El pez soldado, el pez ardilla, el pez ángel real y un par de peces mariposa falsos furcula se esconden debajo de la cornisa (sí, tuve que buscar esa especie).
No muy lejos, un bacalao florido me mira desde el interior de su madriguera. Estoy a punto de arriesgarme a tomar una foto cuando la raya águila residente me llama la atención.
Lo seguimos hasta 30 m y a lo lejos divisamos un tiburón punta blanca y una gran barracuda. Después de unos minutos volvemos a subir la pendiente para disfrutar de la multitud de gorgonias que pueblan el arrecife.
La corriente no es fuerte, por lo que logramos atravesar el arrecife de 80 m en una sola inmersión. Incluso sin el pargo, es un sitio especial, quizás incluso mi inmersión favorita del viaje.
Vilamendhoo Thila (Atolón S Ari)
En nuestro último día completo de buceo navegamos hacia
un gran pináculo justo en el medio del canal. Estoy pensando “¡ooh, actual!”, pero ¿qué
Debería haber estado pensando “¡oh, pez murciélago!”, porque flotamos en el camino de un banco enorme.
La visibilidad es de sólo 10-15 m, pero son amigables y permanecen cerca de nosotros durante 10 minutos. Continuando, exploramos el resto del arrecife, con abanicos rosados, peces león, peces soldado y peces ballesta azules por todas partes. Una punta blanca recorre la pared, seguida por una punta negra un momento después.
Nos detenemos y esperamos, y una tortuga joven pasa y aterriza en una repisa al costado de la pared.
Pasamos el resto de la inmersión a 12 m de profundidad con el pez murciélago, con la boca abierta mientras los peces limpiadores buscan alimento entre sus escamas.
Bathala Thila (Atolón N Ari)
Nuestro último "favorito" es la inmersión 20, y los guías rebosan anticipación mientras descendemos a la cima del monte submarino y nos adentramos directamente en un banco de peces ballesta azules. Los aficionados cubren casi todos los salientes y bancos de peces estandarte nadan a nuestro alrededor.
La visibilidad es excelente a 20-25 m, nos enganchamos a la pared y observamos a los tiburones cazar en el azul. Los grandes tiburones grises de arrecife se mezclan con los más pequeños de punta blanca.
Mientras tanto, nuestra guía Marilen nos saluda y de mala gana abandonamos el espectáculo de tiburones y nos dirigimos hacia… ¡un pez sapo azul gigante! Es todo un ejemplar. Navegando por el arrecife a nuestra izquierda pasamos por montones de coral negro, penachos de anthias rosas y naranjas y un pez Napoleón.
Cuando el director del crucero anuncia al final del viaje “ese es el peor clima que hemos tenido en toda la temporada”, me hace sonreír. No pensé que fuera tan malo.
Claro, hubo un poco de tormenta durante un par de días al principio, y el mar embravecido a veces hacía que subir la escalera y subir al dhoni fuera complicado, pero si esas son tus peores Maldivas, no puedo esperar a volver y experimentar lo mejor. .
La mayoría de las inmersiones son a la deriva y algunos de los sitios son avanzados, pero este viaje también es bueno para buceadores menos experimentados. Todas las parejas de buceadores reciben un SMB que deben soltar en la parada de seguridad. Luego, el dhoni flota cerca hasta que sales a la superficie.
Los buzos reciben anzuelos actuales para observar la acción de los tiburones en las inmersiones en las paredes.
Generalmente es ilegal bucear a más de 30 m. Esta regla es relajada en los cruceros de vida a bordo, pero de todos modos no hay mucho más que ver por debajo de los 30 m, y la profundidad más profunda a la que llegamos fue de 32 m.
El viaje fue una instantánea de las 35,000 millas cuadradas que conforman la nación soberana de las Maldivas, pero realmente es tan especial como prometen esos molestos anuncios en línea.
HECHO DE ARCHIVO
¿CÓMO LLEGAR?> Vuelos desde el Reino Unido a Malé.
BUCEO Y ALOJAMIENTO> Maldivas Agresor II, agressor.com/maldivas
CUANDO IR> Todo el año, pero de enero a abril ofrece excelentes condiciones del mar y buena visibilidad. La temperatura del agua promedió 28°C durante el viaje, “fría” según Marilen. 3mm traje de neopreno recomendado.
DINERO> Rufiyaa de Maldivas o dólares estadounidenses.
PRECIOS> Vuelos de ida y vuelta de Emirates desde el Reino Unido desde £ 724. Los viajes de siete y 10 días en Maldives Aggressor II comienzan desde $2730 e incluyen todas las comidas, vino y cerveza.
Información para visitantes> visitarmaldivas.com
