Fue un viaje de la lista de deseos para tres buceadores, y MARK HATTER había sido la formación durante dos años para calificar para ir!
FECHA LÍMITE: 26 DE ENERO; 64°17'S, 064°01'O, 9 a.m. Nuevamente estoy viendo documentales sobre la Antártida en mi cabaña.
No hay mucho más que hacer mientras atraviesa el infame Pasaje Drake entre Tierra del Fuego y el continente antártico.
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Se necesitan dos días y medio para hacer el tránsito, si el viaje no es intenso.
Nuestro juju ha sido bueno. El mar en el paso estaba a unos 10 metros, un juego de niños para el rompehielos Ortelius y su tripulación internacional.
Los parches de escopolamina y las abundantes dosis de vino en el almuerzo y la cena han ayudado con el cruce. Eso, además de películas las 24 horas en el metro.
Estoy en la segunda mitad de la película de la BBC sobre Sir Ernest Shackleton cuando alguien llama a la puerta de mi cabaña: "¡Amigo, tienes que venir a ver esto ahora!".
Paul Shepherd, mi amigo y compañero de buceo, está allí, animado. "¡Es increíble, ven a la cubierta delantera!" él insta. Girando sobre sus talones, regresa afuera.
Cojo una cámara con un objetivo largo, me pongo una parka ligera impermeable y me dirijo a la proa del barco. En el camino me doy cuenta de que el hasta ahora constante balanceo del barco ha cesado.
Al abrir una puerta lateral a la cubierta exterior, encuentro la barandilla ya llena de gente, algunos apretujados entre los hombros para obtener un mejor punto de vista para ver las impresionantes islas Elchior a babor y, a estribor, la isla Anvers en el estrecho de Gerlache.
Paul y su esposa Kristen están en la proa con docenas de otros pasajeros, la mayoría tomando fotografías o videos de un enorme iceberg, repleto de pingüinos, pasando cerca del puerto.
Siento el latido de los gigantes motores diésel de Ortelius bajo mis pies, y disfruto de la paleta sorprendentemente amplia de blancos, negros y azules reflejados en la nieve, las rocas y el hielo bajo un cielo con textura de nubes.
Finalmente, después de dos años de planificación y la formación, Paul, Sean Markley y
Estoy a sólo unas horas de una aventura de buceo que muchos han descrito como “simplemente una locura”.
Nuestro juju es fuerte. Sólo hay 10 buceadores reservados para este viaje (Ortelius puede reservar hasta 24), incluyéndonos a nosotros.
I han sido la formación durante la mayor parte de dos años para llegar a este lugar superando los requisitos de experiencia exigidos por el equipo de expedición de buceo de Ortelius.
A bordo del barco, Henrik es el líder de nuestro equipo de buceo. Un sueco estoico con mandíbula vikinga y comportamiento imperturbable, retrata un liderazgo frío que sólo una larga experiencia en buceo polar puede desarrollar.
Los expertos británicos en buceo en aguas frías, Catherine y Michael, completan el equipo de buceo y, entre los tres, representan cinco décadas impresionantes de experiencia combinada en aguas frías.
Una hora más tarde, nos reunimos con "el equipo" y los otros siete buzos para nuestra primera sesión informativa sobre buceo en la Antártida mientras Ortelius se acerca a la isla Cuverville. Henrik nos recuerda que estamos solos.
El equipo no actuará como divemasters; Están allí para transportarnos a los lugares y ayudarnos a quitarnos y ponernos el equipo, si es necesario.
Nos hemos ganado el privilegio de poder bucear en la Antártida al cumplir con esos requisitos de umbral de experiencia.
NUESTRA PRIMERA BUCEO La isla Cuverville es esencialmente un autopago sin cámara, en una bahía poco profunda y sin corriente donde podemos calcular las asignaciones de peso y familiarizarnos con nuestro equipo en aguas por debajo de 0°C.
Sorprendentemente, adivinamos perfectamente nuestros requisitos de peso, nos sumergimos a 20 m y aguantamos el tiempo límite de fondo de 40 minutos completos sin .
Nos felicitamos nuevamente por el RIB por completar nuestra primera inmersión polar.
Más tarde ese mismo día nos sumergimos a lo largo de una pared vertical cerca de la estación Brown que cae desde la superficie a varios cientos de metros.
La visibilidad es de unos 5 m, lo que no es sorprendente ya que buceamos en la Antártida a mediados del verano, cuando la luz solar de 24 horas crea las floraciones de plancton que alimentan toda la cadena alimentaria aquí.
Henrik recomienda fotografiar en macro, ya que la pared ofrece poco relieve dimensional necesario para obtener imágenes estéticas de gran angular.
Y no estamos decepcionados; entre las variedades de coloridas estrellas de mar es la “vida de insectos” marinos la que capta mi atención.
Muchos de los isópodos que encontramos parecen ser versiones acuáticas de insectos terrestres. En concreto, encontramos uno que se asemeja a un ciempiés y otro que parece una cochinilla.
Veinte minutos después de la inmersión, Paul me hace señales frenéticamente para que me dé la vuelta. Giro con cuidado, tratando de mantener una flotabilidad neutra sin inundar más agua helada en mi capucha de 7 mm, y no veo nada. Aun así, gesticula con entusiasmo. Sean y yo nos volvemos a girar, nada.
De regreso a bordo del RIB, Paul está animado e incrédulo. “Chicos, ¿no vieron a la foca cangrejera nadando apenas un metro detrás de ustedes?” Sean y yo nos miramos estupefactos y sacudimos la cabeza fríamente. "¡No!"
Paul ha tenido uno de los encuentros icónicos pero raros que esperan los buzos en la Antártida: nadar con uno de los animales más grandes del continente.
A pesar de la excelente macro fotografía, todavía se estará lamentando días después por no haber tenido en su mente su equipo de gran angular para el encuentro desde el auto.
Pasamos la siguiente hora conduciendo lentamente a través de un espeso campo de hielo lodoso en busca de focas haciendo rafting en témpanos esculpidos por el viento y el agua. Ahora no hay viento y gruesos copos de nieve caen sin rumbo fijo desde un cielo gris opaco.
El clima cambia rápidamente en la Antártida y es lo suficientemente voluble como para pasar de la calma al vendaval y viceversa en cuestión de horas. En una palabra, el clima está de mal humor.
Una vez más nuestro juju es bueno. El clima mejora y se calienta considerablemente para nuestro "campamento" opcional esa noche en una isla cubierta de nieve.
A LAS 9H VIVACAMOS con otros 30 invitados en cama doble.bolsas excavados en depresiones en la nieve del tamaño de una tumba.
Me despierto a las 3 a. m. por razones biológicas, pero dudo en mi cálido... bolsa, escuchando los explosivos estruendos de los glaciares al desmoronarse en el estrecho que rodea nuestra pequeña isla.
El sol antártico está bajo en el horizonte detrás de una capa tridimensional de nubes mixtas.
Pero la luz es lo suficientemente fuerte como para resaltar los colores apagados de las montañas que se reflejan en el agua tranquila, así que tomo una cámara antes de dirigirme al Portapotty (nos llevamos todo de regreso al barco para mantener la isla impecable, incluso nuestra desperdiciar).
El tercer día llegamos a 65° 07' S, 064° 02' W, el punto más al sur que nos llevará Ortelius en este viaje. Entre las islas Pleneau y Petermann planeamos bucear en un iceberg.
Esto está en todas nuestras listas de inmersiones por hacer, pero aprendemos que bucear en icebergs en el verano antártico no es una tarea sencilla.
"Los témpanos son dinámicos: además del movimiento constante debido a los vientos y las corrientes, se están derritiendo", nos dice Henrik en la sesión informativa previa a la inmersión.
“Esta mezcla puede crear una combinación mortal de inestabilidad en la que los témpanos pueden volcarse o desprender trozos sobre un buceador. Por eso buscamos un trozo de hielo bueno y estable que pueda brindarte una inmersión placentera”.
Después de equiparnos, pasamos la mayor parte de una hora abriéndonos paso a través de un campo de hielo en condiciones climáticas deterioradas en busca del iceberg "Ricitos de Oro" (ni demasiado grande ni demasiado pequeño, pero justo). Hoy sólo seis de nosotros buceamos con dos neumáticas.
Henrik lidera el primer barco y finalmente encuentra el témpano adecuado. Mientras sus buzos se sumergen en 200 m de agua en un lado del iceberg, hacemos las revisiones finales del equipo y Catherine pone el motor en nuestro bote en posición.
Luego, como si salieran de una página del informe de seguridad de Henrik, el viento y la corriente comienzan a empujar nuestro iceberg hacia otro cercano.
Las condiciones se han vuelto peligrosas y se inicia la llamada de seguridad a los tres buceadores que se encuentran en el agua: golpeando un largo tubo de metal con un martillo desde el costado de la lancha neumática.
La extracción es un libro de texto, los buzos emergen rápidamente y son recuperados de manera segura antes de que los icebergs choquen. Pero las condiciones siguen siendo demasiado peligrosas para continuar, por lo que abortamos la inmersión (y la siguiente inmersión más tarde ese mismo día) y nos trasladamos a la playa para fotografiar a los pingüinos Adelia en reproducción.
Navegando hacia el norte por el canal Neumayer durante la noche, llegaremos a la bahía Wilhelmina a la mañana siguiente.
Equipados, finalmente encontramos un iceberg Ricitos de Oro donde experimentamos la tercera dificultad de Henrik al bucear alrededor del hielo derretido: el control de la flotabilidad.
Al igual que un avión que navega a través de turbulencias, la lente de agua dulce alrededor de un iceberg crea una “corriente descendente” de flotabilidad que debe contrarrestarse rápidamente.
Sin embargo, una vez fuera del límite del agua dulce, la flotabilidad adicional debe desecharse con la misma rapidez.
Agregue un kit de cámara a la mezcla en condiciones gélidas y la carga de trabajo bajo el agua puede aumentar exponencialmente.
Hacemos la inmersión y acordamos colectivamente, irónicamente, que la próxima vez que vayamos a bucear en un iceberg será durante el invierno. Después de todo, ¡la temperatura del agua es la misma!
EN NUESTRO ÚLTIMO DÍA En el continente, el Ortelius navega hacia la Isla Decepción en las Islas Shetland del Sur. Deception es una caldera semiactiva que expulsa indicios de gas sulfuroso, incluso contra el vendaval que todavía nos azotaba desde el día anterior.
Pero la bahía de la caldera está en gran parte protegida y la dirección del viento es favorable para bucear en una sección a lo largo de la pared oriental cerca de una estación ballenera del siglo XIX.
“En inmersiones anteriores aquí hemos encontrado huesos de ballena”, nos cuenta Henrik en la sesión informativa. "El fondo desciende hacia el centro de la bahía; nuevamente, limite su inmersión a un máximo de 40 minutos y 20 m".
A estas alturas vestirse es una rutina. Nos dirigimos al RIB y una vez más despegamos con prioridad sobre los demás invitados, quienes visitarán la antigua estación ballenera y los lobos marinos descansando en la playa de arena negra.
El viento es fuerte y convierte el agua salada bajo cero en un rocío helado mientras Catherine nos lleva a Paul, Sean y a mí a la playa. Varios buceadores han optado por no realizar la inmersión.
Está nevando de nuevo y el cielo está oscuro, con densas nubes acercándose desde el sureste. Pero encontramos el agua relativamente clara (con una visibilidad de unos 10 m) cuando nos asentamos justo por encima del fondo de arena negra a 10 m.
En condiciones casi de crepúsculo, bajamos la pendiente hacia aguas más profundas.
A diferencia de los sitios de buceo anteriores, aquí no hay macroalgas, pero el fondo de arena negra está lleno de diferentes tipos de vida marina: estrellas de mar, erizos y anémonas.
Siguiendo a Paul, lo veo moverse para disparar lo que parece ser una gran roca blanca adornada con bichos.
Mis sentidos se embotan en el agua bajo cero, pero finalmente me doy cuenta de que lo que parece ser roca es en realidad espinas de ballena, en su mayor parte enterradas en la arena volcánica.
A 20M ENCONTRAMOS MÁS huesos de ballena y un pequeño saliente rocoso. A las anémonas anaranjadas del tamaño de un plato les gustan las aguas más profundas y se aferran a cualquier cosa que esté por encima de la arena y les sirva de punto de apoyo.
Me pregunto qué edad podrían tener estos invertebrados mientras me hago fila para tomar una imagen.
"Los biólogos marinos han estimado que las anémonas antárticas pueden crecer hasta un metro de diámetro y vivir hasta dos siglos". Henrik había presentado este sorprendente hecho en su conferencia sobre la vida submarina a bordo del Ortelius anteriormente durante el viaje.
Fue difícil entender el hecho de que las anémonas en esta cornisa podrían ser anteriores a los balleneros que llegaron a esta caldera a fines del siglo XIX.
Lamentablemente, esta fue nuestra última inmersión, la culminación de la planificación y la formación durante años para Paul, Sean y para mí.
De regreso a bordo celebramos nuestro logro en la barra con generosas manos de whisky escocés. Y comenzamos a planificar la segunda fase del buceo polar para el verano de 2019.
Después de todo, no puedes bucear en un extremo de la Tierra sin bucear en el otro, ¿verdad?
HECHO DE ARCHIVO
¿CÓMO LLEGAR?> Vuele de Londres Heathrow a Buenos Aires con BA. Reserve con Aerolíneas hacia Ushuaia, el puerto de salida de Ortelius. Necesitará su propio equipo de buceo, así que prepárese para pagar más por dos bolsas más cargos por sobrepeso en todos los tramos del vuelo.
BUCEO Y ALOJAMIENTO> Expediciones a todo el océano, expediciones-oceánicas.com
CUANDO IR> El Ortelius comienza a operar en noviembre y realiza expediciones durante marzo durante la Antártida desde finales de la primavera hasta principios del otoño.
DINERO> Los euros son ampliamente aceptados.
SALUD> Estará a días de ser rescatado por una lesión importante durante el buceo, por lo que existen límites de profundidad y tiempo de fondo y requisitos mínimos de experiencia. Un médico general a bordo puede tratar lesiones menores o estabilizar al paciente.
PRECIOS> Vuelos alrededor de £ 2000. Una expedición de 10 días cuesta alrededor de £10,000.
INFORMACION DEL VISITANTE> www.argentina-excepcion.com
