Walt Stearns analiza cómo combinar el sol y el flash para obtener una imagen más dinámica.
Fotografía por Walt Stearns.
Estar deprimido no es necesariamente algo malo cuando se trata de... fotografía submarinaComo fotógrafos submarinos, ansiamos las condiciones ideales necesarias para tomar impresionantes imágenes de gran angular. Comienza con una excelente claridad del agua y abundante luz solar que le da al océano un tono azul intenso y brillante.
Luego viene el tema que llama la atención, que podría ser una manta raya gigante pasando por encima de nuestra cabeza, un buzo explorando un naufragio, una tortuga marina o un tiburón deslizándose por una pared, etc. Cualquiera que sea el tema que se convertirá en el punto focal de la imagen, querrás agregar la iluminación adecuada para asegurarte de que esté correctamente iluminado en primer plano. Pero luego hay un paso más que deberás dar para capturar ese atractivo tono azul en el fondo que agrega el toque final a una imagen icónica.
Lograr ese nivel de simetría entre el sol y la luz estroboscópica es una forma de arte en la que muchos fotógrafos submarinos talentosos han trabajado diligentemente para dominar.
pintar con luz
La palabra fotografía El término proviene de las palabras griegas «photos», que significa luz, y «graphos», que significa dibujar, esbozar o pintar. En cierto modo, el sensor de nuestra cámara es nuestro lienzo, mientras que las tres variables principales de la cámara (ISO, apertura y velocidad de obturación) son nuestras herramientas para pintar. La paleta que utilizamos para manipular estas tres variables y crear el resultado deseado se conoce como el Triángulo de exposición.
Como todos sabemos, las velocidades de obturación más largas desenfocan el movimiento, las velocidades más cortas provocan la congelación; aperturas más pequeñas aumentan la profundidad de enfoque; e ISO amortigua o amplifica la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz.
En macro fotografíaLas tres variables del Triángulo de exposición se dedican casi por completo a optimizar la luz proporcionada por un flash. Dado que la ráfaga de iluminación de un flash submarino dura aproximadamente 1/1,000 de segundo, la contribución a la exposición proporcionada por el flash será la misma independientemente de si la velocidad de obturación es lenta o rápida. La razón para seleccionar velocidades de obturación más rápidas que la velocidad de sincronización máxima de la cámara o ligeramente más lentas es cancelar cualquier cantidad de luz ambiental que pueda estar presente.
Una vez eliminada la luz natural de la ecuación, la atención del fotógrafo se centra en los ajustes de potencia que controlan la potencia del flash y el valor de apertura del objetivo. Para lograr el mayor grado de detalle de enfoque y resolución en la mayoría de los lentes macro se requiere un valor de apertura entre f/19 y f/32. Los ajustes ISO de la cámara rara vez son una en trabajos macro, ya que es común trabajar en el rango de 100 a 200 ISO. Por el contrario, los fotógrafos de paisajes y naturaleza al aire libre trabajan el Triángulo de Exposición de manera diferente, poniendo mayor énfasis en el ISO, la apertura y la velocidad de obturación de la cámara, con configuraciones basadas en una disponibilidad mucho mayor de luz solar ambiental.
Triángulo de exposición vs. diamante de exposición En la esfera del gran angular fotografía submarinaEl clásico triángulo de exposición resulta inadecuado, ya que no es adecuado para tener en cuenta los elementos del flash y el sol al mismo tiempo. Para ello, se requiere una metodología diferente que utilice un modelo más adaptable, el preferido entre los fotógrafos de estudio. Se denomina diamante de exposición.
Algunas ilustraciones lo muestran como dos triángulos contiguos, o un cuadrado colocado como un diamante con ISO, apertura, velocidad de obturación y flash representados en sus cuatro bases principales. La versión que prefiero coloca la apertura frente a ISO y la configuración de potencia del flash frente a la velocidad de obturación.
En cierto modo, el diamante de exposición es una especie de regla de cálculo. El lado de apertura describe las válvulas para que la luz pase a través de los elementos ópticos de la lente hasta el sensor, que está dictado por el iris de la lente sin tener en cuenta la fuente o fuentes de esta luz. . Como se mencionó anteriormente, los cambios en la apertura (hacia abajo o hacia arriba) dan como resultado un cambio cuantificable en la profundidad de campo de la óptica.
Por otro lado, el ISO de la cámara se puede ajustar para compensar los cambios de apertura aumentando o disminuyendo la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. La compensación de aumentar la sensibilidad del sensor a la luz amplifica la presencia de ruido, mientras que reducir la sensibilidad amortigua la presencia de ruido.
Excluyendo la sincronización de alta velocidad, la velocidad de obturación básicamente no tiene ningún efecto sobre la exposición de los sujetos en primer plano creada por el flash. Al disparar en gran angular, cambiar entre velocidades de obturación de 1/60 (ir más lento aumenta el riesgo de desenfoque de movimiento) y 1/200 a 1/250 (el límite que la mayoría de las cámaras pueden alcanzar para sincronizar con un flash) solo tendrá un efecto insignificante sobre la exposición de sujetos en primer plano.
Cada aumento o disminución de una de estas variables generalmente requerirá cierta cantidad de cambio en la otra. Las fórmulas Flash + Luz ambiental = Exposición representan ese equilibrio entre la función del flash para iluminar al sujeto en primer plano y al mismo tiempo proporciona suficiente luz ambiental para iluminar adecuadamente el fondo y lograr un efecto más dinámico.
Como nota al margen: no es aconsejable configurar las funciones de la cámara en Prioridad de apertura (A o AV), ya que esta configuración dicta todos los aspectos de la exposición en función de dónde se coloca la apertura, dejando que la cámara determine la velocidad de obturación adecuada, y en algunos casos también ISO.
La desventaja de darle este control a la cámara es el riesgo de que la velocidad de obturación exceda la velocidad de sincronización permitida para un flash o que caiga demasiado lenta y provoque un desenfoque de movimiento inesperado. El Modo Programa (P) es aún peor porque mientras tengas control ISO, no tendrás ninguno para la apertura y la velocidad de obturación. Ésta es la razón por la que disparar manualmente es la mejor manera de lograr imágenes submarinas de alta calidad.
Poniéndolo todo en juego
Tomando prestado el lema "Planifica tu inmersión, bucea tu plan", los fotógrafos submarinos deben predeterminar la configuración de la cámara en función de los parámetros de la inmersión, incluida la profundidad, la ubicación, las condiciones del agua y el tema.
Con gran angular, mi rango preferido para f-stops es de f/8 a f/11, lo que proporcionará una profundidad de campo muy generosa. Incluso en f/5.6 seguiré teniendo una gran profundidad de campo para mantener casi todo enfocado en primer plano.
Lo que debo señalar aquí es que, en lugar de obsesionarse demasiado con la profundidad de campo, poner más énfasis en la capacidad de las lentes para generar la apariencia de profundidad dimensional.
No debe confundirse con la profundidad de campo (el rango de lo que está enfocado y lo que no). Dimensional Depth trata más sobre cómo se interpreta una escena de gran angular. La profundidad dimensional es un fenómeno creado por la naturaleza óptica de una lente gran angular, y especialmente de las lentes rectilíneas y de ojo de pez súper gran angular, que crean una perspectiva forzada que hace que todo en la imagen parezca más lejano de lo que estaba. Este mismo rasgo incluso engañará al espectador haciéndole creer que la claridad del agua en la imagen es mejor que en ese momento.
Lo que a menudo llamo el "Gran mentira".
La experiencia personal ha demostrado que la mejor manera de crear un cómodo margen de maniobra para aumentar y disminuir mis valores de apertura consiste en encontrar el ajuste ISO más adecuado para la situación. Por ejemplo, cuando la luz ambiental es intensa (día soleado, profundidad inferior a 60 pies, fondo de arena blanca, etc.), 200 ISO es un buen punto de partida si puede mantener la velocidad de obturación entre 1/125 y 1/180 de segundo y f-stop en f/8 o incluso f/11.
Cuando hay menos luz ambiental (cielo nublado, mayor profundidad de trabajo, visibilidad bajo el agua no muy buena, fondo oscuro, etc.), aumentar la ganancia en el sensor de la cámara a 400 ISO es una buena manera de conservar los valores deseados de apertura y obturación. Sé que en estas situaciones la velocidad de obturación juega un papel más importante en el control del movimiento que en el control de la luz en una exposición. Entonces, incorporar 1/125 de segundo como velocidad de obturación base me permite concentrarme en la apertura.
Una vez bajo el agua, empiezo por confirmar que todas las variables determinadas antes de la inmersión estén en el rango correcto. Tomaré algunas lecturas de medidores de varias zonas de la columna de agua. Mi cámara actual, una Nikon D850, como la mayoría digital Las cámaras SLR y sin espejo tienen tres modos de medición principales para elegir: matricial (evaluativa), ponderada central y puntual. Entre los tres, prefiero la medición ponderada central, ya que abarca la porción central del 20-30% del marco, lo que brinda mayor precisión al determinar la cantidad de luz ambiental que está presente arriba y abajo de la columna de agua.
Como parte de este ejercicio, tomaré notas mentales de mi entorno, incluyendo dónde está posicionado el sol, si está soleado o nublado y si el fondo está oscuro o brillante. Al igual que Goldie Locks, su objetivo es determinar la zona de apertura "perfecta" necesaria para capturar el nivel perfecto de luz ambiental.
Acentuar, no aniquilar
Después de calcular qué ajustes de apertura e ISO se equilibran mejor, su atención puede centrarse en cuánto flash de relleno se necesitará para la toma.
La mayor parte de las luces estroboscópicas subacuáticas disponibles actualmente para aplicaciones de gran angular cuentan con un GN entre 22 y 33. Algunos fabricantes como Retra presentan sus clasificaciones en vatios-segundo de 100 W y 150 W, que funcionan aproximadamente de la misma manera. Una clasificación GN de 22 en una de estas luces estroboscópicas generalmente se basa en un ISO de 100. El número 22 significa la cantidad de iluminación que puede generar para lograr una exposición a f/22 de algo a tres pies de distancia. Al duplicar la distancia, la misma exposición se reduce casi a la mitad, aproximadamente a f/11. Triplica la distancia a nueve pies; de manera realista, podrías conseguirla alrededor de f/5.6 o quizás f/6.3.
Esta caída exponencial en la iluminación se atribuye al hecho de que el agua es 800 veces más densa que el aire y puede contener partículas que roban la luz en forma de plancton y/o polvo. Incluso cuando tienes la suerte de contar con una visibilidad de 100 pies, todavía estás disparando en medio de niebla.
La mayoría de las veces, la función principal de un flash determinado en gran angular fotografía submarina consiste en iluminar el sujeto de tal manera que se resalten los colores más brillantes presentes sin revelar de dónde proviene esa fuente de luz.
Para lograr ese aspecto más natural con mi iluminación, tiendo a evitar el uso de TTL, ya que he descubierto que su sistema de medición es muy problemático a la hora de diferenciar entre la luz estroboscópica que incide sobre el sujeto en primer plano y la luz ambiental en el fondo. . Si el fondo es muy brillante, el sensor puede engañarse haciéndole creer que la luz estroboscópica emanaba suficiente luz como para cortarla prematuramente.
Un resultado común es una exposición que sale plana, sin color ni detalles y con el fondo apagado. Por el contrario, disparar en modo TTL a profundidades donde la luz ambiental es menos pronunciada crea el efecto contrario, ya que la medición solo registra la luz que regresa del sujeto en primer plano inmediatamente frente a la lente mientras ignora la luz presente en el fondo.
Colocar las luces estroboscópicas en modo manual pone todo el control en tus manos para que puedas decidir qué tan poca o cuánta luz necesitas.
La mayoría de las luces estroboscópicas subacuáticas adecuadas para gran angular proporcionan potencia total, 1/2 y 1/25 en modo manual. A menos que esté disparando hacia el sol para iluminar un sujeto que está directamente iluminado a contraluz, probablemente no necesitará toda la potencia. En la mayoría de los casos, entre 1/2 y 3/4 de potencia es suficiente.
Como ocurre con cualquier proceso, habrá una cierta cantidad de prueba y error para desarrollar una idea de cuánto se necesita para encender o apagar.
Lo más maravilloso de digital fotografía es que puedes tomar una o dos fotografías de prueba y mostrarlas instantáneamente en la pantalla LCD de tu cámara para determinar si la exposición que acabas de realizar sale con demasiado o muy poco flash de relleno.
En resumen, cuando el mar sea azul, muéstralo en tus fotografías. Hasta la próxima columna, ¡feliz disparo!
Empujar el sobre
Ya conoces el dicho: "no siempre puedes conseguir lo que quieres". Con cualquier aspecto de la naturaleza al aire libre fotografíaHabrá casos en que las condiciones ambientales no serán ideales, por lo que tendrás que lidiar con las cartas que te han tocado.
Uno de esos días ocurrió durante un viaje a la región de la Riviera Maya en México, donde solo tenía reservado un día para bucear en el Cenote Angelita.
Lo que hace que el Cenote Angelita sea interesante es que es un sumidero circular parecido a un pozo que alcanza un fondo de unos 180 pies de profundidad. La característica por la que este cenote es conocido es una gruesa capa de sulfuro de hidrógeno en la marca de los 100 pies. Una gran pila de escombros coronada por un grupo desordenado de grandes troncos y ramas de árboles se eleva por encima de esta capa para crear la ilusión de una isla rodeada de una densa niebla. Un problema que enfrenté ese día fue que el cielo estaba extremadamente nublado, lo que redujo los niveles de luz ambiental a casi nada. Quería capturar a un buzo flotando sobre la pila de descomposición y, al mismo tiempo, mostrar el sulfuro de hidrógeno en el fondo con un toque de luz solar proveniente de arriba. Esto significaba que el ISO debía ser extremadamente alto.
Aumentar el ISO en mi Nikon D500 a 2000 ISO y, al mismo tiempo, bajar la velocidad de obturación a 1/60 me proporcionó una f/4.8 funcional en una lente ojo de pez Nikon 8-15. Incluso con una apertura tan abierta, este objetivo ojo de pez todavía tiene una profundidad de campo sorprendentemente buena. La función principal de mis luces estroboscópicas en esta ecuación (un par de Sea & Sea YS-250) era proporcionar un poco de relleno en las ramas revueltas del costado. Tomada con una cámara Nikon D500, lente ojo de pez Nikon de 8-15 mm con dos Sea & Luces estroboscópicas Sea YS-250 con las siguientes configuraciones: ISO 2000, velocidad de obturación 1/60 de segundo, apertura f/4.8, luces estroboscópicas configuradas manualmente a ¼ de potencia.
de la pila de averías más cercana a mí. Llegar tan alto en el ISO me demostró algo más: toda esta noción de tener miedo al ruido del sensor en una imagen está un poco sobrevalorada.
Sí, el riesgo de utilizar un ISO alto puede provocar cierta distorsión visual definida como granulosidad en una imagen debido a la falta de luz. Y sí, hubo algo de ruido en las áreas más sombreadas de la toma, pero nada que una pequeña reducción de ruido en la publicación no pudiera manejar. Pero aquí lo tienes. Cenote Angelita con todos los elementos; La luz del sol se filtra desde arriba iluminando la nube blanca de sulfuro de hidrógeno que se encuentra debajo mientras un buzo flota con el haz iluminador de su luz de mano.
Este artículo fue publicado originalmente en Buzo América del Norte #14.
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