Martyn Guess proporciona información y consejos sobre supermacro fotografía
Macro fotografía se define como primer plano fotografía de sujetos que los muestra en tamaño natural o mayor. Los sujetos bajo el agua normalmente pueden variar, por ejemplo, desde un pulpo Por ejemplo, a un caballito de mar. Súper macro fotografía Es donde los sujetos suelen ser muy pequeños y donde se muestran en más de 2:1, o el doble de su tamaño natural.
Este tipo de macro fotografía Abre una gama completamente nueva de pequeños sujetos como, por ejemplo, un caballito de mar pigmeo o un pequeño pez rana.
o camarones peludos, o nudibranquios como la oveja Shaun
También permite mostrar sujetos un poco más grandes llenando el encuadre, por ejemplo, el camarón arlequín o el camarón emperador.
El súper macro se ha vuelto cada vez más popular a medida que se han descubierto más criaturas realmente pequeñas, y también a medida que han avanzado las capacidades de las cámaras modernas para tomar imágenes decentes de estos sujetos diminutos con sistemas de enfoque automático mejorados.
Arsenal de herramientas fotográficas
Para tomar imágenes súper macro necesitas agregar algunos accesorios a tu arsenal de herramientas fotográficas. Normalmente, las lupas húmedas o dioptrías que se atornillan al puerto de la carcasa y se pueden quitar y poner bajo el agua ofrecen la mayor flexibilidad durante una inmersión.
Desafortunadamente, estos pueden ser bastante costosos pero, en mi opinión, vale la pena la inversión. Utilizo lentes húmedos fabricados por Nauticam, como el SMC 1 y el más potente SMC 2 con un lente macro Nikon 105 o Canon de 100 mm en una cámara de fotograma completo.
Nauticam también produce las excelentes CMC 1 y CMC 2, que funcionan extremadamente bien con cámaras con sensor recortado y cámaras sin espejo y donde la lente de referencia es de alrededor de 50-60 mm para el sensor recortado y de 45 o 60 mm con el sensor sin espejo.
Estos últimos lentes húmedos también funcionan bien con sistemas de cámaras compactas. Otros fabricantes incluyen Saga, Subsea e Inon. Básicamente, lo que hacen estos trozos de vidrio es permitir al fotógrafo acercarse al sujeto y así llenar una mayor parte del encuadre.
Cuanto más cara es la lente húmeda, mejor tiende a ser la óptica. Las alternativas más económicas tienden a proporcionar imágenes que son más suaves hacia los bordes y pueden presentar problemas de aberración cromática.
Las alternativas más económicas a las lentes húmedas son las dioptrías secas, que hay que colocar en la lente de la cámara o en los tubos de extensión (obtenga las versiones con capacidad de enfoque automático). Estos dan el mismo aumento que las lentes húmedas y proporcionan muy buena calidad de imagen, pero la principal desventaja es que estás fijo con el aumento que proporcionan durante toda la inmersión.
Genial si repites inmersiones en el mismo sitio y conoces los sujetos que vas a fotografiar, pero a veces es un verdadero obstáculo, de lo contrario, ya que sin duda encontrarás que estás demasiado apretado para sujetos más grandes. También necesitará anillos de extensión para su puerto, lo que aumenta el costo si aún no los tiene.
La otra opción es colocar un teleconvertidor entre la cámara y el objetivo. Los teleconvertidores producidos por Camera/Lens Manufacture tienden a funcionar mejor, pero otros fabricantes como Kenko también producen teleconvertidores excelentes y más baratos. Es importante en cada caso que compruebes con qué lentes funcionarán.
Utilizo los producidos por Nikon y trabajo con mi lente macro Nikon de 105 mm y también con mi lente macro Sigma de 150 mm y encuentro que producen excelentes resultados. Nuevamente, la desventaja es que estás fijo para la inmersión, pero también se pueden usar junto con lentes húmedos para un aumento adicional.
Perfecto si sabes que estás buceando para fotografiar sujetos pequeños. El principal punto de diferencia entre los teleconvertidores y las lentes húmedas o dioptrías secas es que el TC le da más potencia a la lente que está frente a él sin tener que acercarse, por lo que son excelentes para sujetos más tímidos o donde no puedes acercarte físicamente.
Profundidad de campo (DOF)
Una de las principales consideraciones en la fotografía supermacro es que la profundidad de campo puede ser absolutamente mínima, literalmente delgada como una oblea. Esto debe tenerse en cuenta y su técnica para tomar fotografías macro debe ser absolutamente acertada.
¡Aquí es donde "la práctica hace la perfección" entra en juego! A menudo recomiendo a los estudiantes que configuren la cámara para macro con, por ejemplo, una velocidad de obturación más alta para ayudar con el movimiento de la cámara y congelar la acción.
Además, para que la cámara pueda enfocar un poco más rápido antes de presionar el obturador, el botón de retroceso o el enfoque con el pulgar pueden proporcionar muchas de las cámaras más nuevas. También utilizo una buena luz de enfoque para ayudar al enfoque automático y para que sus ojos puedan enfocar más fácilmente el sujeto y establecer dónde desea que enfoque la lente, como los ojos o los rinoporos.
Sin embargo, tener una profundidad de campo reducida tiene muchos beneficios, incluido un hermoso bokeh o un fondo borroso, que es perfecto para resaltar el sujeto en primer plano. También es útil para disfrazar un fondo complicado o que distrae.
Mi recomendación para los fotógrafos que quieran probar el modo súper macro es que primero utilicen una lente húmeda o una dioptría ligeramente menos potentes. El CMC1 o el Subsea +5, por ejemplo. Recuerdo haberme puesto una lente húmeda +10 cuando comencé con esta técnica y ¡no podía ver nada a través de la lente!
¡Esto se debió al hecho de que simplemente no estaba lo suficientemente cerca! Con el tiempo, te acostumbras a lo cerca que debes estar. Puede parecer muy difícil al principio, pero con la práctica se convierte en algo natural y cuando empieces a obtener grandes resultados, no querrás volver atrás. ¡Solo asegúrate de no acercarte tanto al sujeto como para chocar con él!
Cuando usted o su guía encuentren un sujeto adecuado, primero evalúen qué tan fácil será ponerse en posición para tomar una foto. Una de las primeras cosas que enseño en fotografía macro submarina es la selección de bichos. A veces es simplemente mejor seguir adelante y encontrar algo en una mejor posición.
Es importante que se sienta cómodo y pueda adoptar una posición estable con algo como una roca cerca a donde agarrarse. Una corriente o un aumento repentino harán la vida muy difícil, por lo que es mejor evitarla hasta que adquiera la capacidad de concentrarse.
Sea consciente del hábitat circundante y no se deje caer simplemente en el fondo, donde potencialmente se pueden causar daños. Una buena flotabilidad es fundamental.
Cuando mire por el visor o la pantalla LCD, probablemente no verá nada inicialmente, ya que el sujeto estará completamente desenfocado. Es más fácil empezar con un sujeto con un buen contraste con su entorno, ya que el enfoque automático funcionará un poco más fácilmente.
A veces, a medida que te acercas, el enfoque automático de la lente se activa. Cuando esto sucede, a veces enfoco algo cercano con aproximadamente la misma distancia entre la cámara y el sujeto y luego, sin reenfocar, simplemente me muevo dentro y fuera con el sujeto en el encuadre hasta que se enfoca. Luego podrá volver a enfocar con el enfoque automático de la cámara.
Cuando mires inicialmente el sujeto, decide qué parte quieres realmente nítida. Podría ser una característica como un ojo. Mueva el punto de enfoque manualmente sobre el punto que desea nítido.
Como mencioné anteriormente, la profundidad de campo (DOF) con lupas o teleconvertidores conectados se vuelve muy superficial. Por lo tanto, el DOF creará áreas borrosas detrás y delante de la característica que desea nítida y, si este desenfoque se usa de manera creativa, la imagen se destacará.
Ciertos tipos de sujetos son más difíciles cuando se disparan de frente. Un ejemplo son los peces de nariz larga o los camarones con patas y garras al frente. Tienes que decidir qué es más importante y en casi todos los casos los ojos tienen que estar muy afilados para que el sujeto interactúe con el espectador.
Con este tipo de sujetos, sólo hay que aceptar que digamos que la boca o las garras estarán blandas. Si una imagen del sujeto no funciona con tales características ligeramente desenfocadas, lo mejor que puede hacer es tomar la fotografía de lado y mantener la longitud del sujeto en el plano focal.
Conocer el plano focal es importante en este tipo de fotografía. Reviso constantemente mis imágenes en la pantalla LCD, hago zoom y me muevo por el encuadre para comprobar el enfoque.
Normalmente, los ajustes de apertura deben estar alrededor de la marca F22 y superiores para contrarrestar el DOF poco profundo creado con lupas, etc. Me gusta tener mi ISO bastante bajo para asegurar que cualquier digital El ruido se reduce al mínimo y se extraen de la cámara tantos detalles como sea posible. Tiendo a utilizar ISO 100/200, pero a menudo bajo aún más.
Lo contrario, por supuesto, es que es relativamente fácil amplificar el efecto bokeh utilizando aperturas más bajas y obtener imágenes realmente de ensueño. Hay muchos sujetos que crean imágenes de ensueño que funcionan muy bien cuando abres la apertura.
En su próximo viaje, pruebe a pedir prestado un objetivo mojado y pruebe el modo súper macro usted mismo. ¡No te decepcionarás!
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BIOGRAFÍA – MARTYN GUESS
Martyn lleva más de 30 años buceando y tomando imágenes submarinas durante más de 25 años.
Ha tenido mucho éxito en competencias nacionales e internacionales y regularmente realiza presentaciones en clubes de cámara y fotografía y espectáculos de buceo, así como en La Sociedad Británica de Fotógrafos Subacuáticos (BSOUP) y otros fotografía submarina grupos.
Hoy comparte su pasión y conocimiento – Además de enseñar fotografía submarina Cursos que dirige en viajes de talleres al extranjero para Viajes de buceo.
