ROSS MCLAREN se las arregló bien con sus cámaras bloqueadas en automático, pero sabía que no podía permanecer así para siempre. ¿Le ayudaría una clase nocturna a dar el salto??
“Todo el equipo y ninguna idea”: no estoy muy seguro de a quién se le ocurrió esa frase, pero creo que quienquiera que haya sido la escribió pensando en mí. Definitivamente me resume.
Soy la urraca del buceo: si es brillante y nuevo, ¡lo quiero! Luego consigo “algo nuevo” y tres o cuatro meses después quiero actualizarlo, lo que vuelve loca a Rachel, y con razón.
Entonces, cuando decidí empezar a tomar mi fotografía submarina “En serio”, hubo gemidos audibles… y eso fue solo por la tarjeta de crédito.
Para ser sincero, he visto cinco cámaras y configuraciones submarinas en los últimos tres años sin saber realmente cómo usarlas correctamente. Le pregunté a algunas personas y tomé consejos durante ese tiempo, pero en realidad hasta septiembre de 2021 mi cámara (independientemente de cuál) se había dejado en la configuración Automática, y todo lo que tenía que hacer era apuntar, presionar el botón Y espera lo mejor.
¿Y sabes qué? En cierto modo funcionó para mí, como sospecho que funciona para muchos buceadores.
Pero después de haber gastado una pequeña fortuna en “todo el equipo”, decidí a finales de agosto pasado que tal vez era hora de invertir en rectificar la parte “ni idea” de la frase. Así que me inscribí en un Fotografía para principiantes clase nocturna en nuestra universidad local.
Entonces, ¿cómo ayudaría eso con mi fotografía submarina? Fotografiar a un modelo en un estudio en el que puedes controlar todo, desde la iluminación hasta el sujeto mismo, es lo más lejos que puedes llegar de fotografiar a un cangrejo en las aguas oscuras y llenas de sedimentos de Loch Long. Y eso es lo que mi fotografía submarina Por lo general, se trata de fotografías macro de la vida marina.
Medio paso
Dicho esto, los principios generales son esencialmente los mismos. No puedes pedirle al cangrejo que gire medio paso hacia la izquierda, pero mi principal objetivo era alejarme de esa configuración automática. Por mucho que los resultados automáticos pudieran ser pasables (1 en 80 tomas, de todos modos), descubrí que cuando comencé a editarlos, el ruido causado por un ISO alto lo hacía difícil. Esas imágenes parecían muy granuladas.
Me di cuenta de que había tenido miedo de trastear con mi cámara bajo el agua. Intentar cambiar los ajustes (apertura, velocidad de obturación e ISO) manteniendo mi flotabilidad, manteniendo al sujeto enfocado, asegurándome de que la iluminación fuera la adecuada, vigilando a mi amigo, etc., me pareció un poco desalentador, si no potencialmente peligroso.
Entonces, hacer la clase nocturna significó que pude sentirme cómodo haciendo todas las cosas que necesitaba hacer en la superficie antes de probarlas bajo las olas.
Una vez que dominé (uso ese término libremente) la superficie fotografía, llegó el momento de cambiar tentativamente el dial a Manual y sumergir el dedo del pie en el agua con un poco de trabajo bajo el agua.
Esas primeras fotos no salieron como había planeado. Lo que no me había dado cuenta acerca de mi cámara era que la pantalla en la parte posterior tenía una configuración que aumentaba el brillo de la pantalla, lo cual no era útil. Cada toma apareció correctamente iluminada en la pantalla bajo el agua, pero cuando se revisó más tarde, todas estaban demasiado oscuras. Supongo que, después de todo, no lo había dominado todo.
Loco-alto
Unas cuantas YouTube videos más tarde durante el intervalo de superficie (afortunadamente teníamos 4G en el sitio de buceo) y llegó el momento de intentarlo de nuevo. Los resultados esta vez definitivamente mejoraron: no fueron perfectos (no estoy seguro de haber tomado alguna vez una foto “perfecta”), pero sí 100 veces mejores. El granulado de las imágenes también se redujo considerablemente.
En comparación con la configuración automática anterior, las imágenes eran más oscuras, sin duda, pero al reducir el ISO que el modo automático siempre había querido hacer increíblemente alto, pude iluminarlas en la posproducción (edición en Lightroom) y obtener la imágenes considerablemente más nítidas.
A través de conversaciones con otros fotógrafos y de prueba y error, finalmente pude encontrar algunas configuraciones "base" y pude configurar la cámara en ellas antes de entrar al agua, de modo que una vez que estuviera dentro podría necesitar modificar solo una de las tres opciones. .
Pasar de una GoPro a una cámara compacta/sin espejo/DSLR es una tarea desalentadora tanto en términos de precio como de complejidad para muchos fotógrafos submarinos en ciernes. Los expertos insisten en que deberías disparar en modo Manual y que no aprovecharás al máximo tu cámara si no lo haces.
Tienen razón, hasta cierto punto, aunque no hay nada de malo en dejar la cámara en modo automático y dejar que haga todo el trabajo si eso se adapta a sus necesidades. A pesar de haber estado configurado en Manual durante los últimos seis meses, algunas de mis mejores fotos siguen siendo las tomadas en Automático.
El mejor consejo que puedo ofrecer a alguien que no esté versado en la configuración manual y quiera pasar de una cámara de acción a una cámara fotográfica dedicada es comenzar en Automático durante el primer rato y encontrar lo que más le convenga y con lo que se sienta cómodo. . Luego, si te sientes seguro, puedes aprender a usar tu cámara en Manual a tu propia velocidad en la superficie antes de sumergirla bajo el agua.
Escucha todos los consejos, encuentra lo que mejor te funcione y, lo más importante, ¡disfrútalo!
Ross Mclaren inmersiones principalmente en los numerosos sitios de fácil acceso desde Glasgow. Produce y presenta vídeos sobre aspectos del buceo escocés en el programa de la BBC de Escocia. en línea plataforma BBC las redes sociales. También por Ross en Divernet: Bucear con un nuevo bebé, El juego largo y Estrella escocesa
