Última actualización el 17 de agosto de 2024 por Equipo Divernet
ABRAZA LA LUZ. Admirarlo. Me encanta. Pero sobre todo, conoce la luz. Conócelo con todo lo que vales y conocerás la clave para fotografía."
Estas palabras de George Eastman, el fundador de Kodak, probablemente me vinieron a la cabeza al seleccionar las fotos para la columna de este mes, porque la imagen verde a continuación no fue tomada con digital, pero hace años en una de sus películas.
La película, como debería explicar a los lectores más jóvenes, es lo que usábamos antes de que aparecieran las cámaras. digital. Pensemos en ello como una combinación de sensor de imagen y tarjeta de memoria, aunque había que resetearla con una palanca entre disparo y que sólo nos permitía tomar 36 fotografías en una inmersión.
¡Ah, y tampoco nos mostraría nuestras fotos, escondiéndolas durante varios días o incluso semanas antes de que supiéramos si habían salido!
Mucho ha cambiado en fotografía desde aquellos días, pero el consejo de Eastman es tan pertinente como siempre. La tecnología puede evolucionar, pero la forma en que se comporta la luz solar bajo el agua sigue siendo una constante.
Sin embargo, de todas las ramas de fotografía, los fotógrafos submarinos son conocidos por su falta de reverencia por la luz.
Podemos encontrar excusas convincentes, como tener que concentrarnos en mantenernos seguros en un entorno extraño mientras disparamos, pero creo que el verdadero culpable son nuestras luces estroboscópicas.
La mayoría de las fotografías submarinas se toman con flash, lo que requiere aplicación y concentración para dominarlas. El resultado es que nos obsesionamos con la luz estroboscópica (¡algunos de nosotros incluso hemos escrito un libro completo sobre el tema!) y tendemos a dar un poco por sentada la luz ambiental.
Existe una cura: salir a bucear sin flash. No es algo fácil de hacer, porque la mayoría de nosotros estamos paralizados por el FOMO (miedo a perderse algo)
Justo cuando estamos a punto de desconectar nuestras luces estroboscópicas y dejarlas en el barco, nuestra mente se acelera con pensamientos y ¡qué pasaría si! Mis alumnos me sugieren regularmente que tomen sus luces estroboscópicas y “sólo las enciendan si las necesitan”, pero esto pierde la oportunidad y el objetivo.
Irónicamente, es el FOMO sobre temas lo que en realidad significa que perdemos lo valioso lecciones sobre la luz. Creo firmemente que aprendemos a abrazar, admirar y amar la luz disponible bajo el agua sólo haciendo algunas inmersiones donde es nuestra única fuente de luz.
El momento en que realmente conocemos la luz ambiental no es cuando es fácil de usar, sino cuando es difícil. El aprendizaje más valioso llega en aquellos momentos en los que la opción obvia sería utilizar flash.
Pero cuando eso no es una opción, debemos encontrar una solución con la luz disponible, y este es el camino para saberlo con todo lo que valemos.
ESTROBOS SUBACUÁTICOS Estamos conectados a nuestras cámaras con brazos estroboscópicos, lo que significa que sea cual sea la dirección en la que apuntemos nuestra cámara, las luces estroboscópicas siguen y tenemos luz. El resultado es que rara vez pensamos en cómo afecta a la luz la dirección en la que apuntamos nuestra cámara.
La luz ambiental subacuática tiene una fuerte dirección y es el primer y más importante factor a considerar cada vez que la usamos. Las reglas son simples, ¡el desafío es tenerlas en cuenta cuando un gran tema viene nadando hacia nosotros!
Cuando queremos detalle y color en el tema, como el del avión, siempre debemos disparar con el sol de espaldas, para que quede por encima de nuestro hombro e ilumine completamente al sujeto.
Cuando disparamos a contraluz aumenta el contraste y crea siluetas, dando impacto pero privando a la imagen de detalle y color en el sujeto.
Aunque la luz siempre cae desde arriba cuando estás bajo el agua, el sol rara vez está directamente sobre tu cabeza, por lo que la luz del sol también tendrá una dirección horizontal. Detectar esto y luego explotarlo es crucial.
La luz es muy direccional en aguas claras y poco profundas. El aumento de la profundidad y la reducción de la visibilidad no solo reducen la cantidad de luz, sino que también eliminan la dirección, excepto por una suave progresión descendente de la luz.
Mientras esté a una profundidad en la que todavía se pueda ver el sol, la luz tendrá una dirección clara.
Una vez que la visibilidad y/o la profundidad oscurecen el sol, la luz es suave y sin dirección.
LUZ AMBIENTAL Las imágenes se pueden mejorar gracias al procesamiento, especialmente en términos de color y contraste, los dos factores que disminuyen al disparar a través del agua.
El primer paso debe ser corregir los colores utilizando el balance de blancos. En Lightroom, la mayoría de la gente prefiere comenzar con el cuentagotas del balance de blancos, pero en mi opinión, esto suele exagerar un poco las correcciones, por lo que a menudo retrocedo ligeramente los valores que produce, moviendo ambos controles deslizantes hacia la izquierda.
Si la imagen es más una silueta, en lugar de intentar corregir el color del agua, prefiero dejarla ahí. La imagen verde de la primera página genera la mayor parte de su atmósfera a partir de los ricos tonos esmeralda, por lo que queremos preservarlos, en lugar de eliminarlos del equilibrio de blancos.
Las imágenes con luz ambiental suelen tener un aspecto descolorido y la mayoría se beneficiará de un aumento significativo del contraste. El primer paso para aumentar el contraste es fortalecer los negros (en Lightroom, mueva el control deslizante Negros hacia la izquierda). El control deslizante Dehaze movido hacia la derecha tiene un efecto similar.
Luego podemos agregar más contraste usando el control deslizante de contraste o el control deslizante de claridad, lo que probablemente requerirá valores más altos que nuestras tomas iluminadas con luz estroboscópica.
En esta etapa, es posible que debamos reducir un poco el uso de los tonos negros o de la función de desdibujar, ya que ambos tienden a oscurecer los detalles en las partes más oscuras de la imagen. Si realiza los ajustes necesarios, sus imágenes realmente resaltarán.
El giro de esta historia es que la verdadera recompensa de conocer verdaderamente la luz ambiental ocurre cuando volvemos a colocar nuestras luces estroboscópicas. Un puñado de inmersiones disparando con la única luz disponible mejora enormemente nuestro conocimiento de la luz, y esto transformará nuestras capacidades al disparar en gran angular con nuestras luces estroboscópicas.
O, en palabras de mi compañero de doble acto Martin Edge: “Fotografía se trata de luz; El gran angular submarino tiene que ver con la luz natural”.
CONSEJO INICIAL
Haz una inmersión sin luces estroboscópicas. No elijas probarlo en un sitio macro o en una inmersión nocturna, sino en un día soleado en aguas razonablemente poco profundas.
Deja atrás tus flashes porque son una distracción, y también deja de pensar en cómo
Utiliza la luz ambiental en situaciones complicadas. En otras palabras, te impedirán aprender.
CONSEJO A MEDIA AGUA
La luz ambiental en aguas poco profundas suele tener una dirección horizontal clara. Esto significa que debes ser disciplinado en la forma de abordar los temas y saber que no todos los temas estarán disponibles en una misma inmersión.
En caso de duda, nade hacia el sol, luego retroceda y fotografíe al sujeto para maximizar el color y los detalles.
CONSEJO AVANZADO
Aumentar el contraste en el posprocesamiento realmente hará que la mayoría de las imágenes con luz ambiental resalten.
En Photoshop me gusta usar una función llamada Filtro de paso alto para agregar contraste y resaltar detalles, fusionándolos en modo de luz suave.
Cuanto más grandes sean los detalles que desee resaltar, más grueso deberá establecer el radio del filtro.
TECLA DE SUBTÍTULOS
El color del agua, verde o azul, añade atmósfera y no siempre queremos eliminarlo. Tomada con una Nikon F100 y una Nikon de 16 mm. Vivienda Subal. Kodak Extracolor. 1/60 a f/8, ISO 100.
Para explotar la luz disponible, necesitamos conocerla, trabajando con la dirección aquí para revelar el color y los detalles de este accidente de avión japonés. Tomada con una Nikon D4 y Nikonos 13 mm. Vivienda Subal. Filtro mágico. 1/160 @ f/14, ISO 400.
Agregar contraste y corregir colores hace que las imágenes con luz disponible destaquen. Tomada con una Nikon D4 y una Nikon de 16 mm. Vivienda Subal. 1/80 a f/16, ISO 400.
