¡SÉ EL CAMPEÓN! - Antecedentes

MIRAMOS en fotografías sobre superficies planas: la página de un revista o la pantalla de un computadora, tableta o teléfono. Pero el mundo real no es un lugar bidimensional.
Una de las mejores formas de hacer que nuestras imágenes destaquen es hacer que parezcan tridimensionales.
Esto no significa profundizar en el mundo del estéreo fotografía. Estereoscopía o 3D fotografía asoma la cabeza aproximadamente una vez cada década en fotografía submarina, ya que una nueva generación de fotógrafos piensa erróneamente que esto es lo que les falta a sus imágenes. No lo es.
De hecho, me gusta bastante para documentales submarinos, pero para imágenes fijas, no gracias.
El rumor más reciente sobre las fotografías submarinas en 3D fotografía Fue hace unos cuatro años. A todos nos dijeron que era el futuro. Todo ha quedado muy tranquilo ahora. Antes de eso, eran los años 1990,
cuando Les Kemp produjo algunos programas audiovisuales realmente agradables utilizando una Nikonos estereoscópica.
En ambas ocasiones fueron las limitaciones de los sistemas lo que supuso la gran decepción. El gran angular es el rey bajo el agua y cuanto más amplia sea la lente, más espectacular será la imagen.
El súper gran angular y el 3D simplemente no se llevan bien en tierra o bajo el agua, y eso significa que las imágenes que funcionan en 3D no son las imágenes de gran angular más espectaculares.
Pero aunque no me gustan las fotografías en 3D bajo el agua, que necesitan pantallas especiales, proyectores y gafas complicadas para verlas, creo que hay mucho que aprender del proceso de pensamiento que lleva a los fotógrafos por este camino.
El hecho es que la mayoría de las imágenes se ven mejor cuanto mayor es la sensación de profundidad que transmiten.

DE UN TÉCNICO perspectiva, construimos fotografías de gran angular en dos capas. Casi siempre combinamos un primer plano iluminado con flash con un fondo iluminado únicamente por luz ambiental.
Sin embargo, desde una perspectiva artística no queremos producir imágenes limitadas a sólo dos capas. Deberíamos aspirar a imágenes de gran angular con la mayor sensación de profundidad posible.
Para inspirarse en esta área, eche un vistazo al trabajo de paisajistas clásicos, como los británicos JMW Turner y John Constable.
Ambos eran maestros en transformar un lienzo plano en una imagen con profundidad. Es una de las muchas razones por las que su trabajo es tan convincente.
En gran angular fotografía Normalmente utilizamos los elementos de fondo para crear esta sensación de profundidad. Esto es más fácil que utilizar los elementos del primer plano, que debemos mantener razonablemente paralelos a la cámara para iluminarlos uniformemente con nuestras luces estroboscópicas.
Para mí, la clave es desarrollar una mentalidad consciente de que un gran sujeto no es suficiente para obtener una impresionante imagen de gran angular. Debemos estar buscando constantemente esos elementos de fondo para completar nuestras composiciones.
Normalmente, no importa cuál sea el fondo, es tenerlo allí lo que dota al con profundidad.
Elementos como la silueta de un afloramiento de arrecife o contornos específicos de abanicos de mar, algas marinas, bancos de peces, buzos distantes, barcos de buceo, textura de la superficie, rayos de sol y más, todos aportan profundidad.
Múltiples elementos son geniales, ya que cuantas más capas agreguemos (dentro de lo razonable), más tendrá que explorar el espectador.
Cuando fotografío paisajes, a menudo busco primero el fondo, como una bomba o un saliente, y luego busco alrededor de su base un sujeto en primer plano. A menudo es más difícil encontrar un buen trasfondo que un primer plano, por lo que vale la pena buscarlo. Además, una vez que hemos encontrado el fondo, normalmente podemos fotografiar varios sujetos diferentes en primer plano contra él.

LA PROFUNDIDAD NO ES Sólo es importante en imágenes gran angular, podemos incorporarlo en fotografías macro también. Cuando los fotógrafos de vida silvestre en tierra disparan con un teleobjetivo, transmiten una sensación de profundidad con una profundidad de campo estrecha.
El truco consiste en mantener al sujeto nítido y encuadrarlo contra un fondo desenfocado para crear la sensación.
Algunos fotógrafos van aún más lejos al incluir también un primer plano desenfocado.
Estas son ideas que podemos adoptar bajo el agua, pero son un poco más difíciles de llevar a cabo porque todavía tenemos que iluminar todo de manera uniforme con el flash. Si no tenemos cuidado, el primer plano quedará demasiado brillante y el fondo demasiado oscuro.
La solución es iluminar toda la escena con una iluminación suave y uniforme, lo que significa utilizar dos luces estroboscópicas, utilizar difusores y utilizarlos en posiciones estroboscópicas a las 10 y a las 2 en punto.
Deberíamos configurar las luces estroboscópicas en potencias bajas, para que podamos abrir la apertura y crear una profundidad de campo razonablemente estrecha.
¿Qué tan abierto? Eso depende del tamaño del sujeto que estemos fotografiando. Cuanto más pequeño es el sujeto, menos necesitamos abrir la apertura.

LA PROFUNDIDAD TAMBIÉN PUEDE inyectarse en primeros planos de gran angular, esta vez haciendo uso de la perspectiva empinada de la lente, en lugar de una profundidad de campo estrecha. Cuando tenemos un sujeto de gran angular alejándose de la lente, esto realmente puede atraer la atención del espectador a través de la imagen.
El desafío de estos primeros planos no es componerlos, sino iluminarlos. La solución es crear un grupo de iluminación frente a la cámara, utilizando una técnica llamada luces estroboscópicas Rabbit Ears.
Esto produce una exposición uniforme de la luz estroboscópica desde cerca de la cámara, penetrando más profundamente en la escena.
Creamos esta luz levantando nuestras luces estroboscópicas muy por encima de la carcasa y colocándolas separadas aproximadamente al ancho de los hombros.
Comience con ellos apuntando hacia adelante y luego inclínelos lentamente hacia abajo, tomando fotografías hasta que la luz que producen llene toda la composición, llenando solo las esquinas inferiores del marco.
Terminarán en un ángulo de aproximadamente 20°, pero variará según la longitud de los brazos estroboscópicos y la distancia entre la cámara y el sujeto.