BUZO DEL MAR ROJO
Trópico de Cáncer
Cuando trabajaste en Egipto en los primeros días de buceo allí, ¿cómo es regresar? ¿Captura todavía el sur el espíritu de frontera y la calidad del buceo que se encontraban en el norte en los años 1980? DAVID C WRIGHT pasa un mes poco planificado averiguándolo; fotos submarinas por JULIETTE CLARO
Isla de Zabargad.
Apareció en DIVER noviembre de 2018
EL MAR ROJO TIENE MÁS DE 1200 peces y 300 especies de coral. El famoso Triángulo de Coral en el Océano Pacífico cuenta con 2228 peces y 605 corales. Mencioné esta comparación con el fotógrafo submarino David Doubilet de National Geographic.
“El Triángulo de Coral es como sumergirse en una selva tropical con acres de diferentes especies”, respondió. "El Mar Rojo es como dar un paseo por un jardín rural inglés: un poco de esto y un poco de aquello".
Siempre pienso que esta respuesta resume perfectamente el Mar Rojo. Con la variedad de arrecifes e islas que se encuentran a lo largo del Trópico de Cáncer en el sur de Egipto, siempre debes esperar lo inesperado.
En la década de 1980 fui copropietario de uno de los pocos centros de buceo en Sharm, por lo que es natural que añore un poco los viejos tiempos: el espíritu aventurero, los equipos de buceo desesperados, los amables y tranquilos beduinos, los Vastos paisajes desérticos y vacíos de Egipto, sitios de buceo con poca gente y restos de naufragios vírgenes.
EL SINAÍ EN AQUELLOS DÍAS Era una zona militar que protegía el territorio continental de Egipto con Israel después de la Guerra de los Seis Días, y fue devuelta a los egipcios después del acuerdo de Camp David de 1981.
Con un clima excelente durante todo el año, se convirtió en una especie de imán para aventureros, amantes del buceo, hedonistas de playa y hippies.
Entonces, ¿dónde puedes encontrar el equivalente hoy en día? En abril de este año tomé un vuelo de ida de Thomas Cook a Marsa Alam, con la esperanza de que en un par de meses pudiera descubrir las mismas cualidades que ofrecían Sharm y el Sinaí hace tantos años, conservadas en el profundo sur de Egipto, hacia la frontera con Sudán.
No reservé con anticipación, solo empaqué una inmersión de 30 kg.bolsa y cámara.
Supuse que Zabargad y la Isla Rocosa todavía estarían allí, situadas en el Trópico de Cáncer a 23°N, 35°E. Había visitado estas islas innumerables veces en nuestros charters con Colona 2 y Colona IV en las décadas de 1980 y 90, disfrutando de las paredes que se hunden, los bancos de tiburones martillo, los curiosos silvertips y sedosos, a veces agresivos arrecifes grises y los atractivos whitetips oceánicos.
La luz del sol que resaltaba los colores de los corales prístinos, incluidos enormes bosques de gorgonias, y los impresionantes turquesas y azules de la laguna de la isla de Zabargad, eran increíbles.
¿Habrían estado protegidos estos arrecifes de coral por su lejanía?
COMENZÉ MI VIAJE en la nueva laguna marina artificial en Port Ghalib, al sur del aeropuerto internacional de Marsa Alam.
No estaba demasiado ocupado, pero sí lo suficiente para vacaciones-Los fabricantes están felices de escapar de la persistente tristeza invernal de Europa.
Me registré en el Marina Lodge Hotel, donde tiene su sede Emperor Divers, cuya flota de botes diurnos está amarrada en el embarcadero directamente frente al hotel. Es una operación profesional que visita sitios locales pero bastante indiferentes en el arrecife que bordea la costa y la mesa del arrecife costero, particularmente bueno para los buceadores en formación y, si tiene suerte, puede toparse con un dugongo pastando en las praderas marinas o ver el enorme paisaje verde. tortugas en Marsa Mubarak o Ras Shona.
En Ras El Torfa, incluso tuve seis delfines mulares nadando detrás de mí a gran velocidad, casi al alcance de la mano, con los ojos firmemente fijos en alguna misión en la costa.
¡Qué bienvenida de regreso al Mar Rojo! Pensé: ¡esperen lo inesperado!
El gerente general Luke Atkinson me habló del itinerario de vida a bordo "Deep South" del Emperor hacia los arrecifes de St John, con visitas ocasionales a Zabargad y Rocky Island, por lo que este se convirtió en mi plan de respaldo, en caso de que todo lo demás fallara en el sur.
Mientras tanto, me sugirió que me dirigiera unos 100 kilómetros al sur hasta Hamata. Sonaba como mi tipo de ubicación tranquila, lejos de las enloquecedoras multitudes de la riviera con solo unos pocos complejos turísticos, centrados en buceadores y practicantes de snorkel, y excursiones de un día al vasto complejo de arrecifes de Fury Shoal.
Entonces me encontré con Christof Clausen del Orca Dive Club, quien me dijo que estaba viajando a su centro de buceo en el Wadi Lahmy Azur Resort en Hamata. Dijo que podía hacer autostop y comprobarlo.
Salimos a la mañana siguiente, hacia el sur a lo largo de la costa con su caleidoscopio de colores desérticos y arrecifes en el camino hacia Port Bernice y la frontera con Sudán.
Christof compartió la historia del desarrollo de la zona a lo largo del camino e hizo una parada en la entrada del enorme Parque Nacional Wadi el Gemal.
La última vez que viajé por esta carretera fue alrededor de 1990, cuando no había aeropuerto ni hoteles, sólo alguna que otra cabaña beduina en la playa y manglares dispersos. Pasamos por varios hoteles sin terminar, esperando el próximo pago en efectivo en caso de que se produjera una mejora en la economía egipcia.
Dentro de unas semanas se celebrarían elecciones y había fotografías gigantes del presidente Sisi por todas partes.
Christof parecía optimista sobre el futuro de Egipto y sentía que las cosas finalmente estaban empezando a mejorar para sus 100 millones de habitantes. ¡Había sólo 65 millones cuando yo trabajaba allí hace sólo una generación!
PASAMOS POR EL PUERTO DE HAMATA con su puñado de barcos y entró en el complejo de 4 estrellas, que parecía bastante vacío (desde el punto de vista del huésped).
Había un embarcadero corto al otro lado de la mesa del arrecife, directamente frente al centro de buceo, que permitía a los buceadores y a todos los niveles de buceo visitar el arrecife local, donde, según me dijeron, se avistaban con frecuencia nudibranquios bailarines españoles.
Saltamos esa tarde y había mucho para disfrutar. Era una escena clásica del Mar Rojo, con el océano justo a la vuelta de la esquina y sin problemas para llegar al arrecife circundante. Al anochecer, el hotel se llenó de repente y se sirvió una excelente selección de comida sabrosa a las familias, en su mayoría alemanas.
El relajado y amigable Orca Dive Club, administrado por Alaa con los instructores de buceo Hazem y Gondel, fue una base ideal. Durante las siguientes dos semanas hice viajes diarios a Fury Shoal, con su selección de 35 arrecifes e islas. Cerca de la costa y a poca distancia del puerto de Hamata se encuentran las islas Siyul, un grupo perfecto de islas de coral arenosas. El telón de fondo de la cordillera costera y los atardeceres del oeste hicieron escalas fotogénicas entre las inmersiones.
Sha'ab Sataya o arrecife de delfines, con su grupo residente de delfines giradores, es la inmersión obligada en los arrecifes exteriores del este, donde regularmente vimos alrededor de 50 delfines y, a veces, muchos más. Era una carrera popular, pero sólo se permite nadar y hacer snorkel con ellos, y con razón no tocarlos.
Nadaron en círculos metódicos en la seguridad de la laguna interior, durmiendo y descansando tranquilamente de sus escapadas de caza y alimentación en aguas abiertas.
Los arrecifes Sha’ab Malahi, Abu Galawa y Claudio ofrecían enormes formaciones de coral duro parecidas a templos, en magníficas condiciones, con enormes cuevas y pasadizos para nadar que proporcionaban una excelente variedad y emoción.
Finalmente, Sha'ab Maksur, el arrecife más oriental, permitió vislumbrar peces pelágicos: atún, tiburones grises de arrecife y tiburones punta blanca residentes y una mantarraya. Los corales blandos eran prolíficos en las dos columnas verticales de la meseta sur, lo que la diferenciaba de las otras estructuras de coral duro de los arrecifes Fury Shoal.
PARA NO BUCEADORES y algo un poco diferente en tierra: puedes dirigirte al mercado de camellos más grande del norte de África. Es una excursión de un día desde Hamata hasta Shalateen, en el triángulo Halayeb de Egipto y Sudán. Encontrarás una mezcla tribal de beduinos nómadas locales, descendientes de antiguos nubios e incluso algunos rastas de Etiopía, comprando y vendiendo camellos y especias, una verdadera experiencia en el desierto.
Port Bernice, 30 millas más al sur de Hamata, lamentablemente está cerrado a los turistas en este momento, aunque hay planes para convertir el aeropuerto militar en uno civil.
La construcción, supuestamente en marcha, prometería la apertura de la región de Ras Banas y del Parque Nacional de Elba, una perspectiva interesante para los buceadores, que haría accesibles los arrecifes de San Juan en barco de un día.
A los turistas también se les podría permitir viajar las 220 millas directamente al oeste hasta Asuán y el Alto Egipto.
Hamata, el complejo y el centro de buceo, con entre 10 y 20 buceadores por día, no me decepcionaron y me recordaron a Sharm y la cercana bahía de Na'ama en los años 1980. Para mí, es el buceo diario en arrecifes de coral de mejor calidad relativamente cerca del Reino Unido.
Pero Zabargad, Rocky Island y St John's me llamaban, así que regresé a Port Ghalib sólo para dirigirme nuevamente al sur con Emperor. Yo era escéptico, sin embargo. ¡Nunca antes había estado en un crucero de vida a bordo con 26 buceadores!
En los viejos tiempos, recibíamos de seis a diez personas, por lo que esta sería una experiencia nueva.
Emperor Elite resultó ser un equipo serio. Con 38 m, era grande y espacioso, con cuatro cubiertas en las que perderse y un amplio salón y comedor, cómodos camarotes con baño, una excelente distribución de la cubierta de buceo y plataforma de popa y dos lanchas neumáticas para entrar y salir del agua. .
La tripulación de 10 personas se ocupó sin esfuerzo durante toda la semana, amarrando de manera segura y sirviendo comida deliciosa bajo la tranquila dirección del experimentado Capitán Mohammed.
Una de las grandes cualidades de ser un solo buceador es que rápidamente puedes hacerte amigo de otros buceadores de todo el mundo. Las sesiones informativas estuvieron a cargo de los divemasters Hany y Amr, y las de Hany fueron prácticamente las mejores que he escuchado en mi vida. Siempre había alguien a cargo, ayudando a todos a sacar lo mejor de cada inmersión, ya fuera que quisieran seguir un guía o hacer lo suyo en parejas de amigos.
DESPUES DE LO CASUAL Después de realizar una inmersión de verificación en Abu Dabab, navegamos durante la noche hasta el sistema de St John, que consta de alrededor de una docena de arrecifes y bancos de arena. En el transcurso de dos charters semanales, buceamos en Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise y St John's Caves. Todos eran de primera clase y diversos, incluidas mesas de arrecifes y paredes verticales, con mesetas arenosas generalmente con múltiples enormes pilares de coral verticales y corales de mesa.
Donde la corriente golpeaba el arrecife, también existía la posibilidad de ver cosas grandes: mantas, tiburones punta blanca oceánicos, tiburones grises de arrecife y tiburones punta blanca residentes, barracudas, atunes, pargos y jureles.
Los corales blandos colgaban brillantes y hermosos de las paredes de coral duro, y no se podía evitar esa marca registrada del Mar Rojo, la capa zumbante de antias rojas brillantes, millones de ellas.
Las mesetas estaban llenas de rayas de manchas azules, peces escorpión, morenas, peces león, peces payaso y anémonas, peces ballesta Picasso, labios dulces y peces estandarte.
¡La cueva de San Juan era una belleza! Guiados en fila india, observando nuestra flotabilidad y aletas, nos deslizamos a través de una inmersión de 60 minutos asombrados por el laberinto que se abría paso a través de la mesa del arrecife hasta la laguna y regresaba.
Peces de cristal, barredoras y pequeñas ramas de coral duro y corales de copa de exquisitos colores llenaban los profundos rincones y los techos de las cuevas.
Ya era hora de Zabargad y Rocky Island, mi misión final, a 20 millas de la frontera con Sudán y prácticamente en el Trópico de Cáncer.
Primero buceamos en Rocky Island, con sus enormes paredes que parecen catedrales, una luz deslumbrante y aguas azules claras.
Una manada de unos 50 delfines nos recibió cuando atracamos. Tomamos el RIB antes del desayuno hasta el punto norte y bajamos a 40 m con una visibilidad excelente en todos los sentidos.
Fue esa experiencia submarina definitivamente asombrosa y de flotabilidad neutral, aunque esta vez no hubo tiburones martillo, solo vislumbres de tiburones grises de arrecife.
Volvimos a la deriva hacia el barco con la corriente, pasando entre enormes gorgonias y corales negros y látigo, con abundancia de corales blandos y saludables y vida marina. Fue maravilloso estar de regreso.
Después de una segunda inmersión nos dirigimos a Zabargad, similar en tamaño a la isla Tiran del norte, pero mucho más remota y menos visitada. Sólo había otro barco presente.
Una excelente inmersión a la deriva hasta el punto este reveló hermosos corales de mesa en las aguas poco profundas. Rayas con manchas azules y morenas parecían ensuciar el arrecife.
Finalmente llegó el momento de dirigirse al norte. Al pasar cerca de la punta de Ras Banas, pudimos ver los puestos militares y los campamentos beduinos repartidos a lo largo de la península. Nos abrimos paso nuevamente a través de Fury Shoal y luego navegamos durante la noche hasta Elphinstone Reef, que había visitado por última vez hace unos 20 años.
Elphinstone se ha vuelto muy apreciado entre los buceadores, con sus puntas blancas oceánicas y otros avistamientos de grandes tiburones y su hermoso arrecife. Me llamó la atención la cantidad de embarcaciones diurnas amarradas en el arrecife, incluso RIBS de centros de buceo locales, lo que seguramente debe ser un viaje agotador y lleno de baches para los buceadores. Las PYMES son esenciales.
Sin embargo, Elphinstone hizo su magia y ofreció dos excelentes inmersiones a lo largo de las mesetas norte y sur, desplazándose a lo largo de la pared este iluminada por el sol. Una vez más, sólo vislumbramos tiburones, aunque hacia el final, en el aire, un solitario punta blanca oceánica daba vueltas en el azul.
De regreso a bordo, los buceadores más nuevos, algunos con GoPros, compararon con entusiasmo su primer encuentro cercano con un tiburón real, riéndose de cómo habían bajado a 50 bares e intentando volver a bordo mientras se acercaba cada vez más, y se habían dado cuenta de que estaban. ¡En la zona de caza de un gran depredador! Hany y Amr, por supuesto, los habían llevado de vuelta a un lugar seguro.
TIBURONES DE AGUAS ABIERTAS Requieren respeto total, y he visto 4 millones de tiburones tigre en Elphinstone en el pasado. Especialmente los buceadores y nadadores deben estar atentos: a principios de este año, cerca de Marsa Alam, un nadador fue mordido y murió en un embarcadero de la playa. Estos ataques son extremadamente raros, pero es sensato nunca nadar solo en estas aguas ni al amanecer o al anochecer.
Creo que en el sur de Egipto, como en tantas partes del mundo, los arrecifes de aguas abiertas están siendo sobreexplotados, agotando las poblaciones, alterando la cadena alimentaria y obligando a los depredadores pelágicos a acercarse a la costa para cazar.
En mi opinión, un plan de gestión pesquera ayudaría a proteger los arrecifes y el ecosistema y reduciría las posibilidades de que se produzcan ataques de este tipo en el futuro.
Sin embargo, ¡el hecho de que estuviéramos viendo tiburones era una buena señal!
Nuestra inmersión de relajación se realizó en el tranquilo entorno de Marsa Shouna. Saltamos al agua antes de que llegaran los barcos diurnos y en la pradera marina nos encontramos con un dugongo masticando, ajeno a nuestra presencia y permitiendo que todos tomaran fotografías, ¡desde una distancia respetuosa, por supuesto!
Son criaturas extrañas. También nos encontramos con media docena de enormes tortugas verdes, lo que hizo de esta una última inmersión notable.
Marsa Alam está a solo cinco horas y media de vuelo económico, mucho más barato que algunos de los destinos del Triángulo de Coral que mencioné anteriormente.
Y si el aeropuerto de Port Bernice abre pronto, los espectaculares arrecifes de coral y las islas alrededor del Trópico de Cáncer, tan prístinos y aventureros como recuerdo, estarán a un alcance aún más fácil.
HECHO DE ARCHIVO
¿CÓMO LLEGAR?> Vuela desde el Reino Unido a Marsa Alam.
BUCEO & ALOJAMIENTO> club de buceo orca, orca-diveclubs.com en Wadi Lahmy Azur Resort, azur.viajes. buzos emperador, emperadordivers.com en Marina Lodge, puertoghalib.com
CUANDO IR> Los complejos turísticos están abiertos todo el año, pero el verano es muy caluroso, por lo que la primavera, el otoño y el invierno son quizás las mejores épocas para visitarlos.
DINERO> Libra egipcia.
PRECIOS> Vuelos de ida y vuelta desde £ 220. Lahmy Azur Resort desde 50 euros en pensión completa por habitación y noche (dos compartiendo). Inmersiones en barco con orcas desde 30 euros. Emperor Elite desde £ 750 por persona durante una semana en el itinerario de Deep South y St John. Hotel Marina Lodge desde £60 en pensión completa por habitación y noche (dos compartiendo).
Información para visitantes> viajes.egipto
