MAX EATON se encuentra en una isla de eco-resort que carece notablemente de la promesa pelágica por la que son famosas las Maldivas, y se sorprende al descubrir cuánto la disfruta.
“VINIERON Y SE TOMARON TODO”. Se sabe que los buzos usan hipérboles (tan grandes, tan profundas, tantas), así que iba a tomar esto con cierto grado de escepticismo.
"Este fue el último lugar en las Maldivas que estuvo debidamente vigilado contra la pesca extranjera ilegal", continuó mi guía de buceo. "Todos los tiburones y rayas fueron capturados, pero ahora están regresando, tiburones juveniles y mantas".
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Varias inmersiones en mi viaje, parecía que su explicación iba cuadrando. Cuando los buceadores hablan de las Maldivas, a menudo se refieren a la emoción de los encuentros cercanos con pelágicos de gran tamaño. Entonces, ¿cómo había terminado en uno de los pocos lugares que no parecían tener ninguno?
El Barefoot Eco Hotel se encuentra en la isla de Hanimaadho en el atolón Haa Dhaalu en el extremo norte, justo debajo del Canal de Ocho Grados que separa las Maldivas y las islas Lakshadweep de la India.
Diseñado alrededor de una casa comunal balinesa, el hotel encaja con simpatía en el paisaje.
También cumple con una impresionante cantidad de requisitos ecológicos, incluida la producción de su propia energía a través de paneles solares, tener un centro de conservación y embotellar su propia agua (en botellas de vidrio reutilizables). El pequeño centro de buceo realiza hasta tres inmersiones al día y todos los sitios se encuentran a una hora de viaje en dhoni.
No es un complejo de burbujas doradas, sino que está ubicado en una "isla local", una diferenciación bastante surrealista que hay que hacer cuando se viaja a otro país.
Con una ciudad, una escuela y una pista de aterrizaje, Hanimaadho ofrece una pequeña pero intrigante visión de la vida isleña de las Maldivas.
Una consecuencia de esto es que el alcohol está prohibido en la isla, por lo que esos importantes refrigerios después del buceo se sirven en un bar en el barco a cinco minutos en taxi acuático gratuito.
Nuestras primeras inmersiones fueron alrededor de Baarah, un arrecife que rodea
una pequeña isla. Cuando llegamos, nuestro guía Paolo se metió rápidamente al agua, comprobando la corriente e informando que iba en dirección contraria a lo normal.
Cuando entramos y descendimos, pronto quedó claro que la visibilidad no era muy buena, a unos 10 m, el cielo nublado y el agua espesa con nutrientes que empapaban todo el color del arrecife de abajo.
Deteniéndome justo encima del arrecife para pasar las señales obligatorias al grupo y aproveché la oportunidad para desplegar mis brazos estroboscópicos. Como suele ser el caso, fui el último en darme cuenta de que ahora habíamos ganado un miembro adicional: una tortuga carey sentada indiferentemente en un afloramiento rocoso, observando el comienzo formal de nuestra inmersión.
Fueron tal vez sólo dos minutos que nos apiñamos para investigar, y pronto la tortuga decidió que ya era suficiente y se alejó.
La ligera corriente nos dio impulso para continuar la inmersión. A medida que avanzábamos por el arrecife, bancos de pargos se mezclaban con peces cirujanos ocupados en sus rutinas matutinas. Abajo, una raya jaspeada flotaba a lo largo del lugar donde el arrecife se encontraba con el fondo arenoso a 30 m.
LOS PRÓXIMOS DÍAS El naufragio de Filladhoo fue una propuesta completamente diferente. El cielo estaba despejado, y cuando Paolo volvió a subir a bordo después de comprobar la corriente, ésta iba en la dirección esperada, y desde la superficie se podía comprobar que la visibilidad era excelente. Nos esperaba una inmersión fantástica.
Los restos del naufragio han sido parcialmente absorbidos por el arrecife, pero actúan como un escondite perfecto para todo tipo de vida marina. Pargos, jureles y peces loro se congregan y nublan los restos del naufragio. Al igual que una vivienda humana establecida, los restos del naufragio parecían habitados.
El verdadero nombre del barco era Captain Pentails, y en su vida a flote fue un carguero de 3000 toneladas antes de hundirse en 1963.
La proa prácticamente ha desaparecido, destrozada por las sucesivas tormentas, pero la popa sigue intacta y se eleva desde el fondo, dejando los restos de las chimeneas sobresaliendo de la superficie.
Al abrigo de la corriente, pudimos nadar fácilmente alrededor de la popa, inspeccionando los restos de una hélice que sobresalía del casco.
En comparación con muchas zonas de las Maldivas, las corrientes alrededor de Hanimaadho eran generalmente ligeras, por lo que no necesitábamos anzuelos para corriente, pero todas nuestras inmersiones se realizaron a la deriva.
Mi compañera recién calificada encontró el buceo fácil y significativamente más gratificante que en el lago invernal del Reino Unido donde había entrenado varias semanas antes….
A la mañana siguiente estábamos sentados en el castillo de proa del dhoni mientras Paolo nos informaba sobre la inmersión que nos esperaba. Estaba seguro de que Finey Thila era el mejor sitio de la zona: un arrecife elevado cubierto de coral blando. Sin embargo, sería más difícil de encontrar.
Con una pequeña isla a la vista, pero sin señales visuales ni tránsitos para escapar, confiaríamos en los conocimientos de nuestro patrón maldivo y en un GPS portátil.
Mientras que las inmersiones hasta este punto se habían realizado en arrecifes principalmente rocosos, este sitio estaba cubierto de coral blando en tonos pastel de rosa, violeta y amarillo.
Siguiendo la pared del arrecife, nos deslizamos hacia los salientes para encontrar bancos de barrendero amarillo y ocasionalmente peces león holgazanes.
Los corales blandos estaban plagados de antias, y enormes zonas del arrecife estaban cubiertas de anémonas, cuyos vivaces ocupantes defendían valientemente sus zonas. La visibilidad volvió a ser limitada, pero en el azul se podían ver ocasionalmente visitantes más grandes: atunes dientes de perro y barracudas.
BUCEOS EN OTROS SITIOS, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden y Hondaafushi Faru, eran corrientes suaves y maravillosamente simples que nos empujaban a lo largo de paredes de arrecifes llenas de vida y actividad.
Nuestra última inmersión fue el regreso a Baraah. Uno de los placeres del buceo es que las variaciones en las condiciones pueden alterar drásticamente la atmósfera y la sensación de una inmersión.
Donde antes había sido sombrío y melancólico, ahora era brillante, claro y enérgico mientras se alineaban las excelentes condiciones en el cielo y el mar.
Mientras navegábamos por el arrecife, vi nuevamente una tortuga posada en un afloramiento rocoso y me dirigí hacia ella con la cámara lista. Jugando a un juego fotográfico familiar, gradualmente acerqué mi cámara, sin saber si tomar la foto o tratar de acercarme un poco más.
¡Lo había asustado! Después de un elegante giro, la tortuga se alejó, pero luego nos siguió, manteniendo aproximadamente el ritmo con nosotros durante el resto de la inmersión.
Al detenerme sobre el arrecife para hacer una parada de seguridad, vi un joven tiburón de punta blanca alejándose. En mi opinión, esto ayudó a respaldar lo que me habían dicho; los tiburones se estaban recuperando, aunque sólo en forma de juveniles residentes.
Los buceadores siempre serían los primeros en darse cuenta de la enorme de la contaminación plástica en el océano, y fue un placer ver los esfuerzos que hizo el resort para combatirla.
Este asunto es especialmente importante en una nación insular donde la eliminación de desechos es un enorme desafío; El punto más alto de las Maldivas es supuestamente la cima de un vertedero de basura.
No creo haber visto una botella de plástico de un solo uso durante nuestra estadía en el Barefoot Eco Hotel. El agua con y sin gas de cortesía venía en botellas de vidrio reutilizables, y el hotel tenía contenedores de reciclaje por todas partes.
Dio un ejemplo digno de crédito y, a primera vista, esa etiqueta ecológica estaba bien ganada.
El complejo es discreto, relajado y parece tener un impacto ambiental mínimo. La ausencia de restaurantes submarinos, los interminables embarcaderos de bungalows acuáticos y el artificio de algunos complejos turísticos de las Maldivas aumentan su encanto.
Esto se refleja bajo el agua. Puede que falte el brillo y el glamour de los grandes pelágicos, pero se compensan con un fácil buceo y un ambiente memorablemente relajado.
HECHO DE ARCHIVO
¿CÓMO LLEGAR? > Max voló a Male vía Doha con Qatar Airways y tomó un vuelo interno de 45 minutos a Hanimaadho con Maldivian Airways.
BUCEO Y ALOJAMIENTO > Descalzo Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
CUANDO IR > Todo el año.
MONEDA > El hotel opera en dólares estadounidenses pero acepta euros.
PRECIOS > Una semana de pensión completa, incluidos vuelos y traslados, cuesta £ 1950 con Viajes de buceo, scubatravel.com. No se puede reservar con antelación el buceo en el resort, pero se pagan 60 dólares estadounidenses por inmersión y el nitrox es gratuito.
INFORMACION DEL VISITANTE > visitarmaldivas.com
